Къде На Земята Е Pohnpei?

Как е създаден остров Понпеи? Родната легенда разказва една приказка за герой на име Сапкини, който, докато водеше група заселници през морето, се включи в помощта на октопод на име Лидакика. , , и така нататък. Предпочитам мит за сътворението, който оказва нещо подобно: Един ден Бог издигна насред Тихия океан, точно над екватора, един от най-красивите острови на планетата. Той му даде възвишени палми и грапави, хълмове с дъждовни гори и отблясъци на водопади и цветни коралови рифове с цветни части и мили златен плаж. И той проучи работата си, видя, че това е добре, и след това като преднамерено последващ удар отстрани плажовете.

Понпеи почти няма плаж. Вместо това има каменисти брегове или мангрови блата или сиви базалтови скали. Това не означава, че плуването не е превъзходно, в топли и спокойни заливи, цветни тропически риби под вас, цветни тропически небета отгоре. Това означава, че посетителите на Pohnpei не прекарват времето си в пясък. Това също означава, че островът е пощаден от онези неудържими израстъци - магазини за сувенири, високи сгради, франчайзи за бързо хранене, които процъфтяват на чиста пясъчна почва. Ако Бог не беше премахнал плажовете, днес Pohnpei щеше да изгуби ненадминатия си блясък. Половин миля пясък би променил всичко.

На Pohnpei липсата на високи и верижни хотели не означава липса на удобства. Възможно е да ядете и пиете добре, да спите в удобна и дори възвишена среда, да разгледате с лекота и увереност. Преди петнадесет години островът промени името си: преди беше Понапе. Така или иначе, Pohnpei понастоящем заема приятна средна зона между застроеното и отляво към себе си. Разкрива се простото поименно обаждане на „присъстващи“ и „отсъстващи“ елементи. Някои от нещата, които островът предлага: общ колеж; туроператори за гмуркане и туризъм; компании за коли под наем; Японски и филипински ресторанти; тенис кортове. А някои не: киносалон; голф игрище; прилично кафене; дизайнерски бутик. Светът е пълен с някога непокътнати тропически убежища, които насърчават зрението на тунела у посетителя (Ако само аз гледам по този начин, а не от това, отклонявайки погледа си от тези сенници, мога да повярвам в небето ...). Pohnpei ви насърчава да се приближите с широко отворени очи.

Стигането до Pohnpei е истинско начинание. Остров-скачащ полет на запад от Хаваите изисква по-голямата част от деня. Лети на югоизток от Япония и това е същото. По същия начин и от Австралия или Нова Зеландия. Pohnpei принадлежи към широко разпръснатите федеративни щати на Микронезия, която включва архипелага Чук и островите Яп и Косрае. Това е едно от онези малки зелени бижута - изумрудите на Тихия океан - които са много далеч от всякаква значителна суша.

Но стигането до там може да бъде приповдигнато. Двучасовият полет от Гуам до Понпей беше най-вълшебният в живота ми. Денят беше кристален и всички цветове на планетата бяха опростени - пречистени - до варианти на бяло и синьо. Чисто, бездънно синьо небе, над чист, бездънен син океан - и между тях стотици плътни, бели кучешки облаци, разпръснати под прозорците на самолета. Моделите светлина и тъмнина, облак и облак-сянка подсказваха колосален пул за дъски - игра за боговете, простираща се на стотици километри.

Независимо дали пътуването е плавно или неравномерно, половината удоволствие да отидете на отдалечено място като Понпей произтича от странните хора и странните поръчки, срещани по пътя. По време на пътуването си срещнах благочестив млад мъж, който след часове учене вдигна поглед от Библията си, за да ме информира, че домът му е мъничък остров на няколко 200 мили от острова на мъничето, където живеят жена му и три деца. "Виждате ли ги често?" Попитах. „О, да, поне два пъти годишно, Бог да ги благослови“, отговори той.

По-късно срещнах калифорнийски изпълнител, чиято специалност бяха изкуствени повърхности за тенис кортове. Стояхме на веранда на хотела под възхитителен залез, с високи ледени напитки в ръце. Небето блестеше с големи пластове от пламтящо кадифе, а морето беше сияйно поле от злато и розово. "Ще ви кажа едно", довери той, "това е последният път, когато ме завлекат на сметище така".

Така или иначе решителният пътешественик в крайна сметка се приземява на Pohnpei. Връщате се отново с багажа си, минавате през светлата и висококачествена столица на Колония с ръждясалите си табели и донякъде понижени стоки и - ако сте били добре посъветвани - предприемате кратка шофиране на изток до хотел Village, който се сгушва на изобилно обрасъл склон. Ще размените един вид въздушен изглед на друг. Ресторантът с открит покрив на селото на открито се намира на повече от сто фута над морето. Хълмът се спуска през бамбук и палми в мангрово блато, потапя се в плитките води на коралов риф и отново се потапя в интензивно океанско синьо. Ресторантът е идеално място за разгръщане на карти или туристически брошури, които сте взели по пътя - просто място за планиране на маршрут.

Размерът на Pohnpei е идеален за краткосрочния посетител - не е толкова малък, че плътността му нараства клаустрофобична, не толкова голяма, че да не можете да видите повечето от нея за седмица. Островът е грубо кръгъл и ми казаха, че ще отнеме около три часа, за да се изкарам около него, разстояние от някои 50 мили. Всъщност ми отне цял ден, но тогава тропическите чудеса като Pohnpei трябваше да вдъхновят усещането, че спестяването на време е загуба на време.

Шофиране по пътя - на на пътят, единният, крайбрежен път, е бавен бизнес. Това се дължи отчасти на коловози и дупки (голяма част от пътя е необработен), но главно на пешеходен трафик и това, което предполагам, може да се нарече квадрупедестрийско движение. Защото в допълнение към учениците с тетрадки под мишниците, стари жени, носещи ярките флорални рокли „Майка Хъбърд“, предпочитани по целия остров, и млади мъже, облечени с дървесина, се натъкнах и на мърлящи самоубийствени кучета, непримирими петуши, черно прасе, водещо войска от черно-бели прасенца, котки и различни гущери и жаби. (Може да се срещнете и с разтърсващите нощни раци.)

Пътувах по часовниковата стрелка. Двайсет и пет минути от Колония паркирах колата на отбивката за място, наречено Pahn Takai. След половин час поход стигнах до варовикова скала, която съчетава тънък, ропист водопад с огромна пещера прилеп. Бях единственият зрител. Само аз и един милион прилепи - какво може да бъде по-добре? Сцената извика за молив и бои, за модерно прибиране на Гоген в Тихия океан. Със скоковия си полет тъмните прилепи приличаха на тънки недостатъци срещу синьото небе, докато водопадът хвърляше силно и непорочно воал.

От Pahn Takai аз се насочих надолу по пътищата, които разтърсваха долната страна на колата ми (всяка треска ме развесели с мисълта, че колата е наета), в крайна сметка достигнах планината Сокес, нисък връх на хълма, който някога е служил като място за наблюдение и укрепление на Япония. Войниците от Втората световна война, разположени тук, оставят след себе си артилерийски пушки и списания за съхранение. Оръжията са ръждясали, разбира се, здрави дървета, поникнали в дъното на смъртоносното люлеене на куршумите им, и целият сайт е пронизан от тежката ръка на иронията, която природата - тази неудържима шунка - е специализирана. Пеперуди стреля сред обилна цъфтеж. Мястото сякаш потвърждава сърцераздирателната представа, че в битката между човек и човек именно цветята печелят в крайна сметка.

След като напуснете Колония, сте напуснали единствения истински град на Понпей и докато обикаляте острова, ще откриете, че ресторантите са - меко казано - тънки на земята. Най-мъдрият курс е да си съберете обяд. В различни брошури Pohnpei се представя като „градински рай на Микронезия“, а на неговите приблизително квадратни мили 130 никога не сте много далеч от нещо, което е грандиозно възхитено, разположено на фона на зелени хълмове или син океан; трудно е да се объркаш с пикник на Pohnpei. Обядах пред погледа на Sahwarlap и Sahwartik, най-високото падане на острова, след което се насочих към мангровите блата на светилището Pwudoi.

Признавам, че дълбокото милосърдие към тихия терен - блата, блатата, блатата - и дъска през блатото от мангрови дървета ме впечатлява като особено примамлива. Като начало има една неземна красота в онези наводнени дървета, които се издигат от водата на наведени колене, сякаш цялата тълпа от тях е била готова да тръгне от патицата, която наричат ​​у дома. И тогава има благодарният смисъл, докато обикаляте по сухи крака през наводнен свят, че някой изпадна в много проблеми, за да направи това възможно за вас. Това е домейн, който принадлежи на жаби, змиорки, риби, раци: частен клуб, чийто член не сте, и поради тази причина се чувствате все по-късметливи, когато ви се огледа. И въпреки това Pwudoi ми показа намеци - плаващи кутии за бира, потопена гума за велосипеди - за близостта на Колония. Бях завършил схемата си; Видях острова.

Видях острова, но цял ден не можех да не знам за нещо, което гледа през рамото - планините на вътрешността. Те застанаха зад мен, безмълвно настоявайки, че те (онези високопланински райони, от които гъмжат безброй потоци и катаракта) са истинското сърце на острова. Направих уговорки с местно туристическо облекло за двудневен поход на крос-остров.

Намерението ми беше да прекося гръбначния стълб на острова. Бих се изкачил на няколко крака 2,500 до Nahna Laud - "Голямата планина" - с моя другар по туризъм, Джон, приятел, който живееше на Pohnpei. Целият Pohnpei ще лежи в краката ни. Бихме тръгнали рано сутринта и лагерувахме през нощта.

Денят на похода започна с взривяващо слънчево греене и ние разумно започнахме, преди да нарасне жегата. Бяхме трима: водач, Джон и аз. Предвид колко труден беше теренът - колко тесен и проницателен и обрасъл пътеките в хълмовете - може би е заслуга на нашия водач, че се е изгубил само веднъж. За съжаление той се изгуби точно в началото на похода и не разбра точно къде се намираме, докато не приключи преждевременно, някои седем часа по-късно.

Известно време се разхождахме по стръмен, скалист ручей по ръцете и коленете си при дъжд. Колония е извънредно дъждовна - получава около 190 инча годишно - но в планините има места, които правят Колония да изглежда суха. Някои от най-влажните земи на планетата са тук. Когато се изкачвате в хълмовете, навлизате в мъглива, мъхеста и най-накрая несъществена зона, където твърди привидно клони - клони, които бихте могли разумно да търсите за подкрепа, докато се изкачвате - имат начин да се обърнат към хранене в ръцете си; това е добро място за падане.

Джон и аз направихме точно това при всяка възможност, като по този начин забавлявахме нашия водач - който ни забавляваше, като се срещнахме с всяка нова вилица по пътеката с огромен увереност. Развлеченията помогнаха да се отърси от раздразнението, което придобиваше предимство по времето, когато се скитах надолу по пътя, от който бяхме тръгнали.

Притеснявам се малко за това, че променям читателя си, като не успях да стигна до върха на Голямата планина. Изкушавам се да напиша нещо като: Когато стоях на върха на Нахна Лауд, взирайки се в най-големия океан на планетата, разбрах най-сетне точната природа на тайнствената сила, която магнетично издърпа големи западни художници като Пол Гоген и Херман Мевил и Робърт Луис Стивънсън към Тихия океан. Пол, Херман, Робърт - техните призраци ме заобикаляха, когато нашият огън пропука и звездите се появиха.

Само фактът, че не успяхме да стигнем върха на планината, ме пречи да напиша това.

По време на пътуването си около острова умишлено заобиколих най-голямата атракция на Понпей, древния дворец на Нан ​​Мадол, за да мога да му обърна цялото си внимание по-късно. Това е чудо и няма нищо подобно никъде другаде в Тихия океан - или никъде другаде по света. Разположени на поредица от изкуствени островчета, резбовани от канали, тези руини понякога фантастично се наричат ​​Венеция на Тихия океан. Те са достатъчно внушителни и вдъхновяващи, за да изискват собствено специално пътуване през деня; те са много повече от „една от забележителностите“.

Кой е построил Нан Мадол? Как? И кога? Две неща могат да се твърдят уверено за строителите. Имаха велики видения. И имаха силни гърбове. Голямо количество камък - камък от умопомрачителния, пропукващ се назад тон - влезе в изграждането му.

Явно Нан Мадол е издигнат през няколко века, стотици години преди европейците да намерят Тихия океан. Тъмният базалт, образуващ колоните, вероятно не е бил наличен в непосредствена близост; би трябвало да бъде транспортиран, удивително, със сал. Това е постигнато в достатъчно мащабен титаничен мащаб, за да се издигнат десетки структури, разпростиращи се на 150 декара. Тук са стояли дворците на роялти, къщите на техните покровители, храмове и жилища на свещеници. Един писател предположи, че по отношение на общия брой човекочаси, които представляват, тези руини стоят зад Голямата стена и Хеопсовата пирамида.

Не е изненадващо, че климатът на Понпей с неговите случайни урагани и безмилостните си упорити нахлувания в растителна струя на камъни дава кратък срив дори на най-колосалните паметници. Днес целият комплекс представлява струпване от счупени колони, подредени като дървени трупи, смесица от джамба и джунгла. За да се възстанови мястото на всичко, наподобяващо предишната му слава, е необходим друг вид монументална задача: великолепен подвиг на историческото въображение.

Посетих руините два пъти. Първия път отидох с екскурзовод, който умело определи какво се знае за мястото. Чувствах се по-близо до духа на руините обаче, когато пристигнах до „задния вход“ - когато Джон и аз си проправихме път през джунглата и мангровото блато в заем каяк. Този маршрут има предимството на постепенността: руините се открадват върху вас, като че ли се изграждат от джунглата. Разбира се, че истината е друга. Това е джунглата, която от векове строи върху руините.

Нищо чудно, че Нан Мадол е насърчил сред Pohnpeians представата, че техният остров някога е бил обитаван от гиганти. Днес изглежда, че е обитаван от гиганти в друг смисъл: за съжаление, както на толкова острови в Тихия океан, затлъстяването се е превърнало в ендемичен здравословен проблем.

Храната на Pohnpei е любопитна смесица. Годините под властта на Япония (1914-1945) са оставили своя кулинарен печат. Сашими е повсеместен, особено риба тон - фини, розови и щедри плочи. Супа от ориз и мисо са често срещани. Като цяло азиатската храна на острова е добра и здравословна.

Червеят в ябълката - така да се каже - е, че няма ябълка. Първите посетители на малки тихоокеански острови често са объркани, за да намерят скъпоценни малко зеленчуци и пресни плодове (с изключение на паричните култури на острова, банани и ананаси). По ирония на съдбата, почвата, която подхранва джунглата достатъчно дебела, за да изисква мачете, не е задължително да се поддава на стабилно земеделие.

Хората, които теоретично би трябвало да ядат салати, портокали и праскови, са приели диета на вносна нежелана храна: бисквитки, картофени чипсове, чипс от тортила. Говорих дълго с американски лекар на острова, който ми каза, че продължителността на живота сред Pohnpeians е страшно ниска и че лошата им диета е придружена от диабет и хипертония. Хипертония на този идиличен, бавен остров? Клишето? за тихоокеанските острови е, че те са парче рай. Отрезвяващо е да научиш, че раят може да не е добър за теб.

Разбира се, подобни опасения вероятно няма да докоснат дълбоко посетителите за краткосрочен план. Вие идвате на място като Pohnpei, за да се насладите на забележителностите на прекрасен, до голяма степен непокътнат остров. Въпреки това няма как да не сте наясно с чувството за опасност. Бивша доверителна територия на САЩ преди създаването на федеративните държави на Микронезия, Pohnpei поддържа икономиката си от Америка от десетилетия. Заплахите от намалени федерални субсидии, в комбинация с амбициите на Pohnpeian за по-голяма финансова автономия, поставят тревожен въпрос: Ще успее ли островът да се развие, като запази красотата си непокътната? Подобно на толкова много среди в джунглата, величието на Pohnpei има парадоксално качество - това говори и за двете устойчивост и уязвимост.

В края на пътуването си походих до друг набор от японски руини. Ръждивите артилерийски парчета, дълбоко в джунгла, обсипана със слънце, прободоха дългите си бъчви като шии през зеленината, което подсказваше за разглеждане, динозаврийска грациозност. Може би почти съм стъпил в някоя Земя на изгубеното време. Понпеи може да е застрашен свят, но той бе успял да предизвика изчезнал. Моменти като тези си струва да прекосите земното кълбо.

Допълнение по въпроса за диетата на Pohnpei. По време на полета си у дома седях до един мъж, който беше поръчал вегетарианско хранене, което изглежда не му се хареса. Бутна храната тук-там с вилица. "Имам проблем", призна той. "Аз съм вегетарианец, който не обича много зеленчуци."

- И как намерихте храната на Pohnpei? Попитах го.

Той озари. "Не може да е по-добре."

Водолазите ще намерят атола на мравка, на осем мили от Pohnpei, за най-доброто място за наблюдения на баракуди и акули. Донесете бинокли, за да видите морски птици, като кафяви килими и ботуши с червени крака. След занимания за ден почистете със сапун от кокосово масло, опакован в кошници от панданус, предлагани от продуктите от кокосови орехи Ponape (691 / 320-2766, факс 691 / 320-5716). За повече информация вижте www.microstate.net/pohnpei.

Хотели

The Village Пет мили източно от Колония; 691 / 320-2797, факс 691 / 320-3797; удвоява от $ 90. Любимата на автора. Двадесет бунгала със соломен покрив и малък плаж с бял пясък.
Хотел Саут Парк Колония; 691 / 320-2255, факс 691 / 320-2600; удвоява $ 85. Стаите 12 на новото крило имат веранди с изглед към скалите на планината Сокес.
Хотел Джой Колония; 691 / 320-2447, факс 691 / 320-2478; удвоява от $ 90. Модерните му стаи 10 разполагат с климатик, ресторантът предлага японска храна, а надеждни екипировки могат да организират екскурзии и разходки с лодка.

Ресторанти

Татуиран ирландец 691 / 320-2797; вечеря за два $ 45. Ресторант на открито на хотел Village. Срещайте се за питиета по залез и останете на махимахи амандин.
Ресторант Намики Главна улица, Колония; 691 / 320-2403; обяд за два $ 6. Традиционната храна на Pohnpeian и филипините за изливане на добри цени. Опитайте корен от тапиока, сварен в кокосов сос.
Ресторант Сей Колония; 691 / 320-4266; вечеря за два $ 17, без кредитни карти. Ефирно място с дървени ламперии за зеленчуци, месо и риба, всички приготвени в стил тепаняки (пламък-пържени на масата).
PCR Hotel Restaurant & Bar Нето; 691 / 320-4982; вечеря за два $ 30. Незадоволено от регионализма: ястията варират от суши до неаполитански спагети с октопод и зелени чушки.

Outfitters

Микро турнета Колония; 691 / 320-2888. Собственикът Вили Костка и неговата майка на Америка и бащата Pohnpeian ще ви заведат на японски пикник с бенто кутия в руините Нан Мадол, тролинг за махимахи отвъд рифа или за пълна обиколка на острова на 23-крака лодка Yamaha.
Iet Ehu Tours Колония; 691 / 320-2959. Тази компания - името означава „ето едно“ - се управлява от понпееца Еменсио Епериам и неговата племенница Анна Сантос. Те са приятелски настроени и гъвкави и ще организират почти всякакви дейности на открито.
-- KATY MCCOLL