Островите Сан Хуан На Вашингтон: Идеална Обиколка

„Страхотен ден за разходка с лодка“, казва ми декандът и примигва към небето с варовик Elwha се подготвя да се отдръпне от Анакортес и да се насочи към островите Сан Хуан. Той инспектира микробус с каяк отгоре и рамка с регистрационни табели, на която пише, че МОЯТА ДРУГА КОЛА Е БИКЕ, след което дава всичко ясно. Пътниците се движат от техните превозни средства до горната палуба, някои с кучета в теглене. В основната кабина на масата за хранене ви очакват общи пъзели. Някои хора сядат да ловуват за съвпадение на парче, но повечето се отправят навън, за да заснемат сцената и слънцето. Наблюдател за птици тренира бинокъла си на оспрей, докато мъж в тениска, на която се казва ЕДНА ПО-МАЛКА КОЛА, виси върху качулките на развълнувани момчета-близнаци, надничащи над парапета на ферибота. Отстъпващата брегова линия е скалиста и вечнозелена. Лек бриз разрошава повърхността на Салишко море, носейки със себе си аромата на морска салата.

Коренното салишко крайбрежие, подплатено с кану на бидарка през тези води хилядолетия преди гръцкият изследовател Йонис Фокс, известен на испанските си покровители като Хуан де Фука, отплава в пролива, който сега носи неговото име, търсейки морски път, свързващ Тихия и Атлантическия океан , Днес примитивният воден кораб е заменен от пищните гиганти на фериботната система на щата Вашингтон, които редовно обслужват само четири от островите 172 в архипелага Сан Хуан - част от по-голяма островна мрежа, която се простира от Олимпия, Вашингтон, до Ванкувър, Британска Колумбия.

Докато градовете на тихоокеанския континентален континент преминават основно, офшорните общности тук остават крепост за контракултура, повече хипи, отколкото хипстър. Бавният темп и клетъчните мъртви зони се харесват както на любителите на природата, така и на милиционерите със забавни технологии, както и на всеки, който предпочита да измерва скоростта с възли, а не с мили в час. San Juans имат една от най-високите концентрации на плешиви орли в долния 48. Орка пее в Харо пролив. Благодарение на дъждовната сянка, хвърлена от Олимпийските планини, лятото е славно светло и меко. По време на влажните зими фериботът се превръща в фактически социален хъб, изпълнен с веселища, които се състезават в ожесточени междуостровни маджонг турнири. Постоянната близост до водата е определящото преживяване на всяко пътуване тук. За да бъдете по-близо ще са необходими перки и опашка.

За идеалното пътуване, започнете от остров Уидби, точно от северните предградия на Сиатъл. След това прекарайте няколко нощи в Сан Хуан, Оркас или Лопес, като предприемете еднодневни екскурзии до съседните острови. Завършете Lummi, където можете да поръчате най-доброто ястие, което регионът може да предложи.

Уитби

Технически това не е част от Сан Джуанс, но това е мястото, където темпото на градския живот започва да отстъпва на островното време. Терминалът е на югоизточния му фланг; в северния край са морските блъфи на Deception Pass и морската въздушна станция, представена в Офицер и джентълмен.

Недалеч от фериботното кацане се намира ханът в Лангли, където ресторантът на главния готвач Мат Костело сервира откроявания като цвекло безе, фуражни гъби и сьомга, уловена от тролове, и странно добър джин и тоник, сервирани в петри. „Сладката земя“ обаче - крем за изгаряне от боров сладкиш, приготвен с мъх от спанак на прах и донесен на масата в разпенен стъклен терариум - е най-чистият му празник на Тихоокеанския северозапад тероар.

В почивния си ден Костело ме завежда в Държавния парк Double Bluff в Бейълс Бей, на няколко мили от малката ферма, където отглежда патици и билки. Походим по линията на приливите и наблюдаваме как децата сглобяват крепост. „Побеждава видео игри“, Костело се посъветва. Главният готвач, родом от Олимпия, който се е преместил в морето преди десетилетие, изброява други акценти на острова, включително галерии, които продават мащабни произведения на възпитаници на близкото стъклено училище в Пилчък и кръчмата на Тоби, без излишни отвори за поливане, посещавани от рибарите, които прибират реколтата мидите Penn Cove, сервирани в ресторанта на Костело. В град Грийнбанк се спираме на кафене Whidbey Pies Caf ?, където хлебарите произвеждат банички 900 на седмица, за резенче шапка. Самият Ленгли има само две главни улици и театър с едно екранно изкуство. „Има нулева анонимност“, казва Костело.

Сан Хуан

Този остров е с най-голямото население в архипелага, но все още е под 7,000. Най-близкото до задръстване тук се случва, когато автомобилите се редят за ферибота в пристанището в петък, въпреки че откриването миналата година на Музея на изкуствата на островите Сан Хуан, ефирен модернистичен куб, посветен на изкуството на Северозапада, трябва да привлече повече внимание до този сънлив град. На предстоящите изложби ще бъдат представени стъкленият маестро Уилям Морис и фотографката от дивата природа Сюзън Мидълтън, чиято работа включва портрети на неуловимия гигантски тихоокеански октопод, който живее в тези води.

Шофиране през буколичен долината на Бивъртън води до Държавния парк Lime Kiln Point, директно през протока Харо от остров Ванкувър. Това е идеално предимство за забелязване на орките, но водачът е още по-добър начин да видите черно-белите китове. Джим Мая, капитан на Перегрин, има тайнственост, за да знае къде следващият ден ще се събере шушулка. Тайното му оръжие е доцентката Жан Хайд, чийто ентусиазъм към орките граничи с мания. Докато животните „шпионират хоп“ да ни наблюдават, тя идентифицира любимите си по техните гръбни маркировки. „Има къпина!“, Крещи тя. „И Кусто!“ Мая, пенсиониран учител, обяснява, че всеки шушулка има свой диалект. „Учените се опитват да разберат езика от години“, казва той. „По мои собствени причини се надявам те никога да не го направят, но бих дал всичко за разговор в час.“

косатките

Противно на общоприетото предположение, този остров с форма на 57 с квадратна миля не е кръстен на кита. Оркас е случайно съкращение от името на Хоркаситас, вицекрал на Мексико, който изпрати експедиция тук в 1791. Основният град на Истсаунд, място на къщи от бял плот и подредени магазини, оградени от ароматни розови храсти Nootka, седи в средата с изглед към дълбоководен фиорд. Първият ми ден съвпада с годишния парад за слънцестоене, който подчертава вибрацията на Оркас Woodstock Nation: музикантите се чукат по домашни барабани, а кукловодите пренасят мащабни фентоцини от небесни тела на танцов кръг на пазара на фермерите в селото Зелено.

Orcas има своя собствена художествена линия. Книжарница на Дарвил (360 / 376-2135), в Eastsound, е домакин на авторски четения и семинари за кафе. В близката странична улица графичните дизайнери Андрю и Емили Йънгрен са създали новото си студио Printshop Northwest. Точно извън града една от изумителните кинетични скулптури на Антъни Хоу подписва ателието си, което той отваря само по каприз и рядко по предварителна уговорка. „Коефициентът за творчество на този остров е луд“, казва Кристофър Паун, дългогодишен жител и генерален мениджър на Росарио Ризорт и Спа, разположен в имението на изкуствата и занаятите на няколко мили на юг. Обучен концертен пианист, той изпълнява в час за коктейл на органа на еоловата тръба в музикалната зала. След това, в трапезарията с изглед към Каскад Бей, той 131e споменава, че продуцентът на филми Уорън Милър и карикатуристът Гари Ларсън имат места в Оркас. Но островитяните са твърде отпуснати, за да признаят известна личност, която стои на опашка за лепкавите кифлички при печенето на Brown Bear (360 / 855-7456).

Паунът също така организира походи до планината Конституция в близкия парк Моран или пътувания с каяци с водача по натуралист Джеф Зборник. Присъединявам се към целодневната обиколка на Zbornik на остров Сусия, част от системата на морския парк на държавата, на две мили на север от президенския канал. Каскадите се виждат на хоризонта. Ние гребаме през изолирани заливи, където чапли кацат върху пясъчници, изпъкналости и бичи водорасли вълни в приливите и отливите. Збнорник, който изследва тези заливи повече от 30 години, се обажда на любопитната морска свиня, която върви зад нас. Потапям ръка, за да опитам студената морска вода. Назад на брега в дървената фурна на Хогстоун поръчвам блюдо от стриди от близката Джуд Коув и вкусвам същия блестящ вкус.

Лопес

Ниският профил на Lopez подхожда на собствениците на имоти с проблеми с поверителността, като Пол Алън на Microsoft, който обитава целия си полуостров Sperry на 387-акър. Тихите селски алеи на острова също се харесват на мотористите, които могат да вземат резервирани наеми в близост до фериботния терминал на щанд, опериран от Village Cycles, един от малкото бизнеси на острова. Нежната топография на Лопес е идеална за земеделие; овце и говеда пасят край пътя, а многото овощни градини и градински парцели снабдяват San Juans с пресни продукти.

През лятото шест декара лозята на остров Лопес са домакини на Шекспирови изпълнения в градината си. Благодарение на преобладаващия метеорологичен модел, известен като Северно-Тихоокеанския трептене, Брент Чарнли, брадат винопроизводител, дошъл тук след изучаване на лозарството в Калифорнийския университет, Дейвис, е в състояние да отглежда грозде, което е необичайно за Тихия северозапад. Бутилките му рядко се виждат извън Сиатъл, тъй като местните жители са склонни да го изкупуват, но той разширява производството си. „Тук правим всичко мъничко и отстрани“, обяснява той.

Lummi

Последната ми спирка, остров на девет квадратни мили от пролива Росарио от Оркас, не е официално един от Сан Джуансите, но все още се смята за част от по-големия архипелаг на Салис море. Достига се чрез резервата Lummi Nation, в континенталната част на север от Белингам, чрез кратък пресичащ път на Whatcom Chief, Този път рамката на регистрационния номер на камиона пред мен гласи МОЯТА ДРУГА КОЛА Е ПИРАТНА КОРАБА.

Пътека до плажа във Fern Point е облицована с узрели сьомги. В Дъгласовите елита вият гарвани като горски мафиоти. Морска измама измамници около приливни басейни в залива Лего, където рибарите от мрежата на Lummi са склонни да лодят преди сезона на соке. Прекалено ветровито е, за да излизам по водата, така че вместо моят водач Кристи Кучера ме хваща за ядене на водорасли. Изминаваме пътя си покрай гранитните покрития, покрити с пернат уакаме, като събираме искрено "турска кърпа" и верига от мехури, измита върху черния пясък.

Местната художничка Ан Морис също е фуражист. Нейната настояща изложба „Пресичане“ на изгледа в нейното ателие в скулптурна градина с изглед към протока Росарио се състои от крехки канушки корпуси, изработени от намерени предмети - кост, пера, морски водорасли, корени - събрани на Lummi. Няколко от нейните скулптури се намират в градината на близката хана на Уилоуз. В вековната сграда на занаятчия отдавна се помещава ресторант, но пристигането в 2011 на родния Олимпия Блейн Ветцел, ветеран от Нома, който миналата година беше обявен за готвач на Джеймс Брада изгряваща звезда, го постави на картата за хранене. Мършав мъж с белези от изгаряне на предмишниците, Ветцел ме обикаля около фермата Логанита, източника на повечето биологични продукти и ядливи цветове в менюто му. „Искам да се забавлявам в почивния си ден“, казва той, като избира настурции. „Кълна се, че бях свършил с тризвездни ресторанти, след като ядох в един, където сервитьорите всъщност шепнеха по време на сервиране на вечеря.“

Неговата собствена трапезария е всичко друго, но не мрачна. Облечени в черно сервитьори, носещи престилки, циркулират с подносове със закуски - печени бръсначи, миди с желязна глава - през коктейлния час. Пъстрата сова, с локално дестилиран шпионски джин, масло от Дъглас-ела и коприва, е умна вариация на джин физ. Бавно печеното агне en papillote е достатъчно наситен за дървен материал. Но именно мидата на Сатиш Бей на Уетцел, сервирана на горещи плажни камъчета в кедрова кутия, която изригва дървесен дим при напукване на открито, улавя същността на тези острови с едно ухапване.