Градски Стил: Токио / Париж / Берлин

Токио

"В Съединените щати хората познават само три японски дизайнери," казва Майко Секи с a минаване на фигура сви рамене.

Майко Секи е моден публицист в Токио. Да си моден публицист в Токио означава да си сред сцената, така честна, толкова взискателна, толкова пресечена с развитието, която възниква ден, час, минута (споменах ли наносекундата?), Човек може да рискува смърт от свръхексерция и това не е замислено.

Японците имат термин за този синдром, karoshi, "смърт от преумора" и тук не е рядко срещано явление, дори и в модата. Може би трябва да се каже, особено в модата. Когато New York Times Magazine наскоро обяви, че Токио се е превърнал в столица на стила на света, отбелязваше истина, която познавачите познаваха от известно време, реалност, която една вечер с г-жа Секи прави много ясно.

Двамата се грижим през известен кръстовище в Шибуя, където гигантски билбордове хвърлят секси, отровни блясък върху това, което в някои отношения е кръстопът на консуматорството на 21st век. На тази, типична петъчна вечер, тълпите са почти непроходими, макар и не отдалечено по този целенасочен мравуняк начин, който западняците обикновено представят японците.

Тази вечер никой не ходи много навсякъде в Шибуя. Никой не прави много от нещо целенасочено за подобряване на социално-икономическото бъдеще на Япония. Всеки петък на гара Шибуя определен сегмент от млади Токио свиква близо до статуя, в памет на известна Акита, която предано или героично или погрешно се връща всеки ден на това място в продължение на години, за да очаква своя господар, който, както се е случило, е умрял.

Може би има метафора в това, но ако е така, тя се губи върху хилядите млади хора, които в момента излагат великолепно показване на онова, което американски емигрант на моя познат веднъж определи като „млада креативна вибрация, която е почти хаотична . "

Визуалното доказателство е всичко. Има имитации на B-Boys, събрани в маратонките на Chuck Taylor и шапки от свинско месо и тениски с графити Kazz Rock Original, косите им - слабият цвят на чая, често срещан сред японската младеж, на пръв поглед, ангажиран с масови усилия да се превърнат в нация на избелени руси. Има момичета-тийнейджъри, облечени в чудовищни ​​ботуши с дебела подметка и черни dirndls и бели чорапи на коляното в стил, известен като Лолита, но който вероятно дължи по-малко на Набоков, отколкото на Мери Шели.

Има момичета в розови перуки, момичета с набраздена коса, момичета с извисяващи се опаковки за глава в стил Erykah Badu и момичета, чиито дрехи са изтеглени във вълнените тамове, които ги бележат като поклонници на танцовата зала на Япония - танц музика. Има десетки момичета, които всички говорят наведнъж в своите компютъризирани мобилни телефони в режим I, казвайки „Имаш доко?" ("Къде си сега?")

Има момичета в мръсните риболовни мрежи и нарязаните шорти на Дейзи Дюк, които по-късно тази вечер ще помогнат да гарантират влизането в горещия клуб на Shibuya Womb, както и момичета в екипите на Playboy-зайче, които ги бележат като членове на неформалната Red-Hot Sexy Girl Mafia. Има момчета, които носят персонализирани футболни фланелки, разкъсани и пресечени и украсени с името на Хидетоши Наката, годишният полузащитник на 25, който представлява един вид еднополов червено-секси момченски мафиот в тази наскоро обсебена от футбол нация. Има жена, носеща риза от етикет, наречен Ексцентрично хапче, легендата, на която гласи: ОСЪЩЕСТВЕНА ЖЕНА, ДА СЕ ВРЪЩА В НЕГО ЖЕНА, ДА СЕ РАЗЛИЧИ!

„Искам да кажа - казва Майко, който е облечен с пола над панталон и дъждобран Prada, подходящ за светкавица, - всичко, което някога сте чели, е Иси Мияке, Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, знаете ли. Това е малко скучно, дон мислиш ли?

Разбира се, че е. И колкото и да прекарах време да се чудя кой всъщност отива за всички тези пуловери с три ръкави, също толкова съм объркан, че хората продължават да мислят за Япония като за някакво сметище за луксозни стоки. (Честно казано: 60 процента от постъпленията от LVHM се казва, че идват от Япония.) Няма значение всички хора, които все още носят ментална пощенска картичка на Токио, включваща бамбукови чаени уиски, копринени кимони и оризова пудра гейша.

Тези неща съществуват, разбира се. Но когато питам моите приятели от Япония дали жените, които виждам в метрото, носещи кимони, са традиционалисти, те се смеят. "Вероятно стюардеси в ресторанта", казва една вечер фотографски фотограф Ютака Мори, докато предлага парче свинско суши от чинията си от фаянс.

Токиото, което познавам, прилича толкова по-малко на западните негови изображения, отколкото на някаква фантастична дънна дъска на DJ, че и аз трябва да се смея. И това не предполага, както често правят хората, че традиционно островната Япония гладува безразборно за всички културни боклуци на външния свят. Много по-вероятно е, че ми се струва, че японците просто упорстват в насладата си от wabi sabi, красотата на разложението, и намират свой собствен начин да абсорбират и преобразуват това, което понякога може да изглежда като най-странните и очевидно немислими неща на земята. (Между другото минах на свинския суши.)

Може би бях в чувствително настроение, но усетих, че моето пристрастяване към Токио вече започна, когато по време на полета прочетох интервю с художника Хироши Сунайри, на чиито автоеротични фотографски колажи много се възхищавам. Запитан да назове влиянията му, Сунайри цитира източници, почти глутни в тяхната дисперсия: мелодиите на Джон Ленън, водните качества на пейзажите на Ричард Дибенкорн, цветовете в инсталациите на? Yvind Fahlstr? M, упоритите приключенски текстове на Bj? Rk, логосите на United Ризи от бамбукови поло и, накрая, Тезука Осаму, изобретател на Atom Boy. Слушах смесена касета от DJ Jazzy Jeff по онова време и затова заветът на референтите на Sunairi имаше добър смисъл за мен.

"DJ е идеалният пример за японците, които търсят собствената си индивидуалност", каза Майко. "Те са независими: те просто избират любимите си от всичко - музика, дрехи, стил. Същото е в модата. Вземането на проби е новият начин."

Да видите токийския стил с Maiko означава да го изживеете като диджей, прескачайки по повърхността на нещата, потопявайки се в различни рифове и лайкове и след това рязко се изтегляйте, за да се насладите на някаква неочаквана канавка. От Omotesando, успокоената търговска улица, която е аналог на Токио на Madison Avenue в Ню Йорк, ще направим един сив следобед към Aoyama, където както луксозни, така и инди-марки се продават на пачуърк места, които по типичната за Токио мода (в града липсват номерирани адреси), инфузионно е трудно да се проследи.

В многофункционалния универсален магазин Laforet, хъб на тийнейджърката Kawaiили „cutie“ тенденция, етикети като Super Hakka, Alphabet Club и Tout? Купонът се продава заедно с усилията на експерименталните дизайнери, толкова свежи на сцената, че едва имат бизнес план.

Например, Akira Takeuchi и компанията Tayuka Nakanishi, Theatre Products, правят тениски, които се оформят и прикрепят към непрекъснато ролка от плат. За да купите такава, отрязвате дължина плат и след това я обелвате безплатно. Именно в Laforet се натъкваме на Kei-ichi Tanaka, дизайнера на мъжки облекла за Comme des Gar? Ons. „В Япония - отбелязва господин Танака, тъй като младите жени с руса коса и ушити от пчели устни напълняват фоайето с цвят на бонбони,„ страстта към модата е огромна “.

Доказателството за тази страст е на кръстовището на Омотесандо и Мейджи-Дори, където младият хип на Токио идва да се представя в поли над панталони, марлеви рокли, дрехи за кукли за бебета, шлифовани кожени шлифери, коса с коса, мулати, жилетки от розов цвят над макси маслинови поли и плоски китайски обувки акробат. В този контекст дори най-невероятните комбинации на сартиал изглеждат приятни и логични. Единственото нещо, което може да накара окото, е вкусът.

От Meiji-dori се отправяме към магазина Comme des Gar? Ons, чийто наклонен прозорец се вмъква на улицата изпод неписана жилищна сграда, до Prada, а след това до 10 Corso Como Comme des Gar? Ons, чисто нов. сътрудничество между Рей Кавакубо и миланската собственичка на магазини Карла Соцани, чиято сестра Франка е редактор на италиански мода, „Мразя копия и никога не съм искал да правя друг магазин“, каза ми Карла Созани неотдавна. "Но да го направим в Токио с Рей беше друга история; можехме да опитаме нови неща."

Япония е шинтовска страна със смело католически вкусове. Това, което сега ми се струва особено забележимо, вероятно има общо с мястото, където току-що бях. През последните две седмици сглобявах собствена смесена лента за модни и стилни впечатления, рисувайки главно от Париж и Берлин. Ако от време на време не успях да измисля същата тежест на неистова дейност, която Токио предлага, намерих много да потвърдя, че самият стил се превърна в глобален есперанто.

Париж

Токио е домашното дете, което трябва да обичаш; Париж, разбира се, е толкова красивото чудо, толкова красиво, че не ви подчинява. Не е ли Париж в края на краищата мястото, прочуто със строгата си изисканост, известните си жители? Лан, модни умения и умели техники за обвързване на шал? Не произлиза ли всичко креативно в комерсиалната конфекция и готова мода Отговорът е малко сложен комплекс.

Не бих първият, който забелязва колко лесно парижката самоувереност може да се превърне в уморителна самонадеяност. Част от това, че се забиваме, в крайна сметка се забива. Но ако французите са се събрали в ъгъл, това е кът, който все още може да предизвика възхищение. Напоследък развих обновена привързаност към парижкото преструване. На парижани може да липсва брио. Те могат понякога да изглеждат хванати от съответствието си. Те понякога могат да оправдаят преценката на агента на Кейт Мос, който веднъж ми каза, докато неговата лимузина се плъзгаше по улиците на 16th Arrondissement, „Мразя шик“.

Но все пак изглеждат толкова добре! Когато пристигнах, хвърлих багажа си и отидох веднага на кафе до малък площад край Rue St.-Honor?, Сегашния риалто на хипстър. Там, като тлъсти кинематографични облаци, прокарани през типично небе от бледо синьо, седях в кафене на тротоар? за час пиене в масива от lovelies. И нямам предвид само момичетата.

За всяка млада французойка, чиито ниско изпънати дънки на Ърл бяха точно под правия ъгъл, за да проблясне острие на стройната хибонна кост, имаше кокетлив млад французин, който се провираше плътно, приспал Леви, предницата му преплува с небрежност, която отнема много огледално време за постигане. За всяка добре поддържана матрона, която изглеждаше сякаш е била обгърната с подарък в „Хермс“, имаше един общински работник, чиито костюми очевидно бяха пригодени да акцентират върху перфектното таванско помещение отзад.

Пристигайки от дома ми в Ню Йорк - където половината от населението се облича сякаш за някакъв въображаем червен килим, а другата половина сякаш възнамерява да коси тревата ви - всеотдайните усилия на парижани да поддържат стилната си репутация са като подтискащ жест на гражданския гордост като парад на Кивани.

"Тук не се случва много", каза Сара Лерфел, собственичката на Colette, първата и най-добрата от "концептуалните" магазини, които са гъбили в цял Париж. "Това е драг." Г-жа Лерфел, която обикновено минава само по име, говореше за нощни клубове. Единственото място, за което си струва да се притеснявам, беше Ле Пулп. Музиката там може да бъде фантастична, каза тя, но пространството е. , , Е, какво е френски за сметище?

Случайно не съм съгласна с г-жа Лерфел. Възможно е вече да не е идеята на никого за авангардни, но все пак с ентусиазъм изпращам приятели до Фавела Чик, бразилския ресторант и бар в близост до публиката Place Place la la R? За мястото за първи път научих преди две години от Ричард Бъкли, който е редактор на Vogues Hommes и който живее в града на непълно работно време с гаджето си, дизайнера Том Форд.

Може да очаквате, че умората на клуба щеше да настъпи, тъй като за пръв път се вкачих в това забързано гмуркане, първо се натъпках на пейка на една от общинските маси, за пръв път се присъедини към хаоса, който изглежда се случва, когато след определен брой caipirinhas са били консумирани, всеки скача на столовете и масите и започва да танцува. Но Париж в края на краищата е град, в който един от най-известните нощни клубове, Les Bains, става силен след 20 години. Успехът добави повече туристи към микса във Favela Chic; това не означава, че моделите са се държали настрана.

Скоростта на модата е по-малко френетична в Париж, отколкото другаде, идея, която противоречи на интуицията. В Ню Йорк може да се очаква, че концептуален магазин като Colette ще запази доверието си най-много няколко сезона. Сега Colette навлиза в петата си година. И става по-добре с всеки. Именно в Colette г-жа Лерфел визуализира последните усилия на дизайна в световен мащаб, показани в комбинации, които главният купувач Ален Снедж казва, че умишлено се стреми да провали тиранията на обличането на етикети.

„Забавното е да осъществите връзките“, каза Snege на дисплей на прозореца, който комбинира яке от хипи колекцията на Марк Джейкъб с лепенка от кожена пола от неясен дизайнер и чифт ботуши на жребци.

Множество бутици в Париж, разбира се, продават тези неща. Но при Мария Луиза, за да го наречем, най-новите мода са задръстени по стелажи с толкова внимание, каквато бихте могли да видите в мазето на Filene. В края на краищата само в Colette могат да се намерят предмети от музея за дизайн на Vitra, продавани заедно със велур Pumas и байкерски колани на Раф Симонс и чантата на Mombassa на Yves Saint Laurent и публикации като възхитителните гей холандски цинове приклад и Kutt, Че звуковия фон смесва Vive la F? Te, Tiga, Tommie Sunshine и Mirwais, добавя усещането, че цялото преживяване не е програмирано от някакъв корпоративен шаблон за продажба на хип.

Ирландският писател Патрик Кинмут твърдеше, че „шикът е нищо, но това е правилното нищо“. В Париж стремежът да няма нищо правилно, практика, която се среща най-малко с античната гиме, не загуби нито една от задължителните си примамливи интереси. В Париж е важно да знаете, че най-добрите канцеларски материали са от graveur Бенетон, че най-доброто място за закупуване на сирене е Бартлеми, че най-доброто тайландско драг шоу от травестити е в L'Insolite, че хлебарят Pierre Herm? е ne plus ultra в макаруни.

"Опита ли ги?" попита бижутерът Джоел Розентал една вечер по време на вечеря на закритата тераса на кафенето? Costes. Това, че все още си купувах макаруните в Ладур, накара господин Розентал да фиксира върху мен един от характерните му присмехулни погледи. Поне мисля, че това беше причината. Възможно е жената да пуши пура на маса наблизо.

Случва се, че намирам честите театрални изяви на г-н Розентал за любезни, макар да знам, че има и такива, които не го правят.

Роден в Бронкс, г-н Розентал се премести в Харвард, а след това, доста скоро, в Рим и Париж в началото на 1970, където отвори магазин за бижута, JAR, в две мънички стаи от Place Vend? Me. Да кажа, че г-н Розентал се е създал като бижутер в Place Vend? Мен е малко като да кажа на някого, че има идея да отвори малък магазин за шапки на Пето авеню. Няма точно недостиг на конкуренция.

Мистър Розентал упорито и по силата на решителността си - и подаръците, разбира се - разви впечатляваща клиентела, която сега е съставена до голяма степен от графити с дълбоки джобове, от време на време филмова звезда и колегите милиардери, живеещи в бляскаво тапицирано изгнание сред Данъчните бежанци в Монако.

В скъпоценните камъни, продавани в JAR - в почти извратен дискретен проход близо до Риц - цветните скъпоценни камъни се използват за създаване на ефект на засенчване, сякаш това са акварелните пигменти, които очароваха г-н Розентал като дете. JAR понякога се нарича бижутер на бижутерия. Това е твърдение, което г-н Розентал е склонен да отклони. Вкусът към бижутата от JAR е добре развит сред cognoscenti; това не означава, че са за всички. Ако определено парче не подхожда на клиент, г-н Розентал не се стеснява да посочи погрешното преценка. Ако клиентът не подхожда на г-н Розентал, той също няма вероятност да прикрие този факт. Че темпераментът на сина на държавния служител от Бронкс е пригоден за придвижване по най-дълбоките плитки на парижкия снобизъм, считам за полезен знак. Как в крайна сметка човек не може да се наслаждава на култура, която ще лъже американец, който чука речта си с термини като shmendrick и кой не се страхува да каже на херцогиня къде да слезе?

Докато бях в Париж, аз също се спрях в Токио, малък магазин за Marais, ръководен от французин от Алжир и неговия японски партньор, продаващ такива всеамерикански артикули като кецове на Чък Тейлър, накладки за байкър, лепенки за лице на Smiley и якета от Униформи на Burger King. Предсказуемата справка тук би била Джери Люис и неотчетността на френския вкус. Но истината е, че французите имаха право към Джери Люис, така че кой може да каже, че хората в Токио също не са на нещо?

По съвет на приятел на парфюмерист посетих Guerlain, за да купя бутилка Mouchoir de Monsieur, коварен старомоден одеколон, който датира от първите дни на тази знаменита къща и че, както научих едва след като бутилката се изпразни, е невъзможно да се намери в Щатите. Същия следобед аз посъветвах консиержа на хотела достатъчно богато, за да се опита да резервира маса в Le Voltaire, ресторант на Left Bank, който е усъвършенствал приготвянето на подметка на скара, както социалните рентгенови лъчи и френските медийни звезди, които хвърлят мястото свидетелстват. Той успя. В Льо Волтер ядох много добре, придружавана от Карин Ройтфелд, редактор на френски език мода, И пих малко прекалено добре, което може да има нещо общо с подсъзнателните мотивации, които ме доведоха на следващия ден до Астие де Вилате, магазин за керамика в близост до Кралския дворец, който продава, заедно с бели остъклени съдове с изкусна грубост, малки неаполитански фигури на грешници, които се облизват от пламъците на чистилището. Когато идвате от пуританска култура, тя помага да се запазят тези талисмани наоколо.

Берлин

Следващата вечер, когато бях в Берлин, ловувах лоуч същества, които си представях, че ще се промъкнат из града в някоя грозна немска версия на градски хип. Никога не съм срещал, разбира се. Какво си мислех? Дните на Einst? Rtzende Neubauten и Nick Cave приключиха като Checkpoint Charlie. Вдовицата-претендентка на Фасбиндер, Джулиана Лоренц, клекна в архива на режисьора и чака всички онези актьори, които никога не са подписвали издания, да избледнеят. Звездата на Фасбиндер и бившата съпруга Ингрид Кейвън се премести преди 20 в Париж, където се превъплъти като едноименната героиня на роман на гаджето си Жан-Жак Шул - книга, спечелила наградата 2000 Prix Goncourt. Техно сцената, както ми казаха, не е това, което беше само преди няколко години. Това, което всички са обсебени сега, обясни приятел на писателя, не е най-новото парти наркотици, а недвижими имоти.

Попаднах в престижния квартал на Шарлотенбург, чифт кожени кралици, които пазаруват хранителни стоки в ледерхозена. Но това беше за най-веселата демонстрация, която срещнах в берлински стил. Да, имаше много хубави момчета от джейлбайт в много потърсения Мит. Някога еврейският квартал на Берлин, Мит сега прилича много на нюйоркския Долен Източен Сайд, който някога е бил еврейският квартал на Ню Йорк. Както може би си представяте, момчетата бяха облечени в по-леката униформа от панталони с ниска талия и полиестерни седемдесет години. Имаше и доста хубави момичета, които носеха орнаменти на нокът, окачени от носната им септа и странни прически за гребене, които сякаш бяха вдъхновени от изгорелите слънчеви дрейфъри в Ричард Аведон На американския Запад, Всички те изглеждаха така, сякаш идват от централния кастинг на изкуството, което има някакъв смисъл, тъй като Берлин е това, което някои наричат ​​новото художествено поле в Европа - галерии на 350 (трябва да се отбележи, че обвинението беше ръководено от Макс Хетцлер , уважаваният дилър на Кьолн, който се раздели в Берлин още от 1994) и толкова артисти от 4,000.

„Силната младежка култура и хаотичното, почти сурово чувство“, което ми бе обещано от Хеди Слиман, дизайнер на дивно успешните линии за мъжки облекла на Dior, ме избяга. Това не означава, че не бях пленен от града. Имаше светлината, за начало, неочаквано пламтяща, мрачна мекота, която всеки, който притежава географски познания, може да ви каже, е резултат от многото реки и езера в региона. Хората наричат ​​Берлин грозен град, без нито една привлекателност, да речем, Прага, този тематичен парк на барока. Но ми хареса. Обичах здравото достойнство на онези сгради, неокласически и барокови, които някак оцеляха във войната. Обичах концентрацията на значителна архитектура от средната класа от началото на 20-ти век - Арт Нуво, Югендстил, босо, сгради с балкони, орнаментирани със замазки от лепенка Schlag, Обичах дори грозните следвоенни кутии, поставени за нещастните маси през дните на ГДР. Напомниха ми за проектите в Ню Йорк.

Обичах начина, по който мястото се отклонява от онова, което мислите, че знаете за него, толкова спешен е натискът да продължите с преоткриването. Това не е лесно качество, за да се определи, но е най-осезаемо в Potsdamer Platz - област, която до края на 1980 е, както писа журналистката Барбара Сихтерман, "отворена рана".

В известен смисъл Берлин се е превърнал в архитектурен еквивалент на един от онези кинематографични бегемоти, които залитат под тежестта на своите звезди. За да назовем само някои от съвременните проекти, има еврейският музей на Даниел Либескинд, който хората от 340,000 посетиха преди изложби, открити чисто, за да видят сградата; офис и търговски комплекс в Potsdamer Platz, проектиран с това, което трудно бихте могли да наречете консенсус, от Арата Изозаки, Renzo Piano, Jos? Рафаел Монео и Хелмут Джан; Френското посолство на Christian de Portzamparc; Галерии Лафайет на Жан Нувел; Райхстагът на Норман Фостър, едно от малкото произведения на архитектурата, което мога да се сетя за тези хора, които да видят.

Моите любими сгради в Берлин са военният мемориал на Карл Фридрих Шинкел, който, за разлика от толкова много така наречени мемориали, спасява акта на публичното скърбяне от струпванията на емоционалния кич и музея в Пергам, чиито известни вавилонски богатства представляват дългия поглед върху възвишеното.

Но с удоволствие бих удължил времето си в този град, само за да бездействам в залата за хранене на шестия етаж на Kaufhaus des Westens (всеобщо известен като KaDeWe), огромния универсален магазин в близост до Kurf? Rstendamm, където има невнимателен гений на дизайна постави отдела bratwurst редом с отдела за бонбони и там можете да намерите порцелан от къщи, които правят модели, датирани от някои 300 години. Бих искал да изследвам подземните клубове, които се отварят и затварят ежемесечно, мутирайки през продължителността на живота на маймуните, и, предполагам, произвеждат част от „хаотичната енергия“, за която говори Слиман. Бих искал да прекарам повече време в знаменития зоопарк, където в следобедните дни на Петдесетница понеделник се натъкнах на мъжка камила, която упорито се опитваше да се събере с женска, която ясно разказа, че тя има дромедаризираната версия на главоболие.

Бих преследвал антикварските книжарници в града и дизайнерските магазини в Savignyplatz. И аз бих се задържал в Хамбургер Банхоф, музеят на съвременното изкуство, разположен в преустроена железопътна гара, където седях за кратко един следобед в затъмнена галерия, докато светна старомоден филмов проектор Зелен лъч, живописният и зловещ, изтичащ от времето на английския художник Тачита Дийн запис на залез над затъмняващо море.

И аз бих поемал всяка храна в Марио, обект на търговци на изкуства в Шарлотенбург, който не фигурира в нито едно ръководство. Защо този ресторант, чийто собственик е неаполитанец и готвещият венецианец, трябва да бъде практически празен по време на посещението ми, е предположението на някой. Обвинявайте Световната купа. Със сигурност не беше деликатното телешко филе, набраздените дискове от леко облечено цвекло, перфектният артишок, телешкото месо, приготвено с простота, която никога не пропуска да ме убеди, че италианците го имат по целия френски, когато става дума за храна.

Има обаче неща за германците, които просто не могат да бъдат обяснени. След моето посещение, Марио несъвместимо се превърна в хибриден ресторант, пастата на Sab Thai & Mario's Pasta, сервираща тампон тайланд както и vitello tonnato.

В Токио подобен сблъсък едва ли ще се случи. Ако го направи, щеше да прилича по-малко на злощастен инцидент, отколкото на умишлено съединение, случайно може би, но някак правилно. Може би това е така, както веднъж ми каза Куджи Йошида, куратор на изкуство, „В Япония има ниво на игрово управление към стил - Gucci, смесен с Hysteric Glamour, смесен с тениски на Майкъл Джексън, смесени с нещо от висша мода“. Това игрово управление се играе най-богато на мода - с многобройните си препратки, символи и знаци, любопитни кодове на поведение - в театър, чийто променлив фон са многото магазини в Токио. Можете да го видите сред нетърпеливите купувачи в Cabane de Zucca, магазина на Акира Онозука, лапайки през дънкови якета на доджо; или в Bapexclusive, където тениските с ограничено издание са показани под стъкло; или някой от седемте магазина на Issey Miyake, които функционират като лаборатории за известните експерименти на г-н Miyake с тъкани; или в "Под прикритие", магазин на Aoyama, управляван от Джун Такахаши, блестящият протест? на Рей Кавакубо. „Илюзия за мараня“ е името на скорошна колекция, а в прозорците се показват - сгънати и подредени с фетишистичното качество на инсталация на Джоузеф Бойс - примери за всички дрехи, които господин Такахаши някога е проектирал.

„Едно голямо нещо за модата в Япония е, че тя винаги разкрива нещо за културата“, каза ми една вечер Масахиро Накагава. Бивш художник от префектура Шига, Nakagawa сега управлява магазин за дрехи и бар в отвора на стената в Шибуя. Дрехите му се продават под неловкото наименование 20471120 (дата, когато „ще се случи нещо важно“, казва той) и са направени от рециклирани дрехи, агресивно разчленени и след това поставени отново. В арт-пространството в Ню Йорк PS 1, Nakagawa и брат му Tatsuya, или Tattoo, веднъж извършиха инсталация, в която хората донесоха стара дреха, свързаха история за нея и се върнаха седмица по-късно, за да намерят, че е превърната изцяло в нещо друго. : якета в панталон, костюми в рокли, дънки, обърнати с главата надолу.

"С модата има поглед върху онова, което иначе все още е много затворено общество", продължи Накагава. Като напомни, че същото може да се каже за модата на много места, г-н Nakagawa се засмя. - Да - каза той. "Но в други култури бихте могли да зададете директен въпрос и да се надявате на отговор. Можете да направите това и в Япония, но получаването на отговор може да отнеме много време."

Фактите

Токио

Утроба Хеп бар и клуб за танци. 2-16 Маруяма-чо, Шибуя; 81-3 / 5459-0039
Laforet Hargiuku Многоетажен универсален магазин, снабден с етикети на млади дизайнери; хъб на тенденцията "cutie". 1-11-6 Jingumae, Шибуя-ку; 81-3 / 3475-0411
10 Corso Como Comme des Gar? Ons Носи Хуня Ватанабе, Трико, Азедин Алая и Баленсиага. 5-3 Minami Aoyama, Minato-ku; 81-3 / 5774-7800
Cabane de Zucca Проекти на Акира Онозука на три етажа в елегантно пространство, което включва галерия и кафене ?. 3-13-14 Minami Aoyama, Minato-ku; 81-3 / 3470-7488
Bapexclusive Дом на популярния етикет за бански маймуни Стоманени тела, бели плочки и тениски с ограничено издание. 1F никъде сграда, 5-5-8 Minami Aoyama, Minato-ku; 81-3 / 5464-0335
А-Poc Дизайни на Issey Miyake, изрязани от едно парче плат. 3-17-14 Minami Aoyama, Minato-ku; 81-3 / 5770-4500
Под капак Rei Kawakubo prot? G? Водещият магазин на Джун Такахаши. Unimat Bleu Cinq Point #C, 5-3-18 Minami Aoyama, Minato-ku; 81-3 / 3407-1232

ПАРИЖ

Colette Най-добрата селекция на Париж от най-новите в модата и дизайна. 213 Rue St.-Honor ?, Първа ап .; 33-1 / 55-35-33 90-
Favela Шикозен бразилски ресторант и бар, който започва след полунощ. 7 Rue du Faubourg-du-Temple, 11th Arr .; 33-1 / 40-21-38 14-
Бенетон Елегантни канцеларски материали от известните graveur, Бул. 75 Малешербс, осми Arr .; 33-1 / 43-87-57 39-
Fromagerie Barth? Lemy Магазин за сирена в Париж отбеляза за своите Фонтенбло, Камамбер и Бри. 51 Rue de Grenelle, Седми Arr .; 33-1 / 42-22-82 24-
L'Insolite Гей клуб, който върти поп и танцова музика. Само мъже. 33 Rue des Petits-Champs, First Arr .; 33-1 / 40-20-98 59-
Пиер Херм? Долно достойни макарони и сладкиши, които съперничат на Ladur? E. 72 Rue Bonaparte, шести Arr .; 33-1 / 43-54-47 77-
JAR Скъпоценни камъни за le tout Париж. 7 Place Vend? Me, First Arr .; 33-1 / 42-96-33 66-
Токио? ТЕ Американски ретро шик и реколта Adidas. 12 Rue du Roi-de-Sicile, четвърти Arr .; 33-1 / 42-77-87 01-
Астие де Вилате Доказана? Керамика и стъклени съдове с обрат. 173 Rue St.-Honor ?, Първа ап .; 33-1 / 43-45-72 72-
Льо Волтер Левобережно бистро. Вечеря за два долара 120. 27 Quai Voltaire, Седми Arr .; 33-1 / 42-61-17 49-

БЕРЛИН

Еврейски музей Берлин Проектиран от Даниел Либескинд, посветен на немско-еврейската история. 9-14 Lindenstrasse; 49-30 / 3087-85681
Kaufhaus des Westens Най-добрият универсален магазин в Берлин. 21-24 Tauentzienstrasse; 49-30 / 21210
Хамбургер Банхоф Музей за съвременно изкуство в бивша гара. 50-51 Invalidenstrasse (Tiergarten); 49-30 / 397-8340
Пергамон музей Наречен на олтара на Зевс и Атина. Музейният остров (Mitte); 49-30 / 2090-5555
Макаронен бар Sab Thai & Mario's Mario Тайландска и северна италианска кухня. Вечеря за два долара 60. 43 Leibnizstrasse (Шарлотенбург); 49-30 / 324-3516
Cibo Matto Шик италиански ресторант и коктейлен салон. Вечеря за два долара 56. 44 Rosenthaler Strasse (Mitte); 49-30 / 2838-5170
Adidas Originals Берлин Old-school Adidas за модерни хипстери. 13-15 M? Nzstrasse; 49-30 / 2759-4381
Пана Азия Fusion бърза храна. Вечеря за два долара 25. 38 Rosenthaler Strasse (Mitte); 49-30 / 2790-8811 Hans Peter Jochum Design Строго мебели 20 в. Век. 41 Bleibtreustrasse; 49-30 / 882-1612