The Ultimate British Columbia Road Trip

Огромният, епичен пейзаж на Британска Колумбия, от Скалистите до Тихоокеанския бряг, от задкулисни заграждения към винена страна до луксозните ложи на остров Ванкувър - T + L се впуска в път с пътуване по канадски път 750.

Беше понеделник следобед през август и аз бях в Swamp Tavern в Спокан, Вашингтон, и гледах едноседмично преиграване на футболен мач преди сезона. Бях на грешното място и доказателствата нарастваха. - Знаеш ли - каза мъжът до мен в бара, - обичам малкия си Лугер. Ще заснеме всичко. "

Подобно на хиляди други американци всяка година, аз бях насочен на север към Британска Колумбия. Неотдавнашно пътуване по време на командировка в Ливан завърши с задържането ми във военен затвор и оттогава досега бях отведен от идеята за заместително приключение в чужда страна, където мога да пътувам наоколо без план, преводач, или страхът от затвора.

Британска Колумбия изглеждаше уникално квалифицирана. Със своите растящи планински вериги, буйни дъждовни гори, блестящи езера и стотици мили от бреговата ивица на Тихия океан, най-западната провинция в Канада е известна като убежище за художници, любители на призраци и любители на открито. В 1998, Бюрото за посетители на BC стигна дотам, че запази марката на думите „Супер, Естествено“, принуждавайки региона да се счита за епично международно състезание по сноуборд, Red Bull „Supernatural Event“, да се откаже от заглавието си. (Сега е "Ultra Natural".) Пр. Н. Е. Е родното място на Грийнпийс, политически пейсметър за прогресивни промени и достъпен с моторно превозно средство от летището на Спокан и таверната на блатата. Най-лошото, което реших, че може да ме сполети, е слънчево изгаряне.

Два часа по-късно, обгърнат от миришеща на миризма гора в Metaline Falls, се усмихнах на канадски митничар, който ставаше все по-недоволен от отговорите ми и ме насочи да изтегля моя мини-SUV под наем и да се подложа на допълнително разпитване. Лесно е да забравим, че колкото и безгрижно да има намерение или да е спокойно обстановката, пътуването не е лесно да се продаде на всеки в униформа. Нямах малка представа къде отивам. Нито къде бях отседнал, с изключение на първите два дни, които щях да прекарам в Нелсън, предполагаемата столица на известната саксия „БК Бъд“ - някои наричат град Колумбия на север.

И имаше друг проблем. BC е с размерите на 6,000 Spokanes, или пет щата Вашингтон, и целта ми беше да се откача от сегашното ми местоположение близо до източната граница на провинцията с Алберта до западните тихоокеански острови, след това обратно, за да хвана полет в Сиатъл, за осем дни. Дори да е направен от състезателен автомобил и моторна лодка, този опит би възпрепятствал най-заблудения пътник. Но моят дълбок ветеринар? изглежда беше това, което спечели освобождаването ми от граничния агент, и два часа по-късно, когато слънцето залезе над планината Котенай, аз се дърпах към Нелсън.

нелсон

Наклонен на хълм, който се търкаля надолу към западния пръст на езерото Kootenay, Нелсън има очарователния, залесен вид на Стив Мартин Roxanne, който е заснет тук в 1986. Бейкър Стрийт, причудливото търговско съпротивление на Нелсън, запази своето усещане за град за добиване на сребро от 19 в. Век. Сгради от червена тухла със сводести прозорци и кули седят до цветни викторианци, а градският кооператив за храна е натъпкан с жители, които нямат нужда да разчитат на телефони, за да поддържат връзка помежду си.

Нелсън също има повече барове, ресторанти и кафенета на глава от населението в който и да е град в Канада и аз се насочих нагоре по хълма към един от местните любими - БиБо. Нощите в Нелсън стават мразовити, а само няколко покровители се наслаждаваха на гледката към езерото от терасата на градината. Вътре уютна трапезария със седалка 28 бръмчеше с местни жители в якета от руно и слънце.

Седях в малкия бар и се запознах с кухнята на пр. Н. Е. С остъклена с езерна пъстърва езерна риба от езерото Лоас, чак на запад на остров Ванкувър. Сдвоих това ястие с освежаващ долината на чайника Семилон Совиньон Блан от долината Оканаган, най-големият регион за производство на вино в Канада, който е точно над планините Монаше на запад. Добавих и двете локации към плановете си и дълго се задържах, четейки Нелсън Daily, (Жена ухапва служител на бар, прочетете едно заглавие.)

Подобно на много планински градове, Нелсън е изправен пред постоянна борба между разработчици и природозащитници. Кооператорът наскоро се обедини, за да закупи целия си блок, за да спре проект за хотелиерство. Последната битка беше предложена гигантска ски зона, курорта Jumbo Glacier Resort, на разстояние от 70 мили. Гневните протести предизвикаха странна воля от страна на предприемача: той основал нова община на земята на проекта и монтира кмет, който председателства населението с право на глас. "Икономиката е на път да се влоши много", каза ми кафене в дългогодишен жител в йога гащи? На следващата сутрин. Икономиката на Нелсън широко се спекулира да зависи от печалбите от дребните търговци на марихуана. С легализацията на близкия хоризонт те няма да могат да се конкурират с големите търговци на дребно. „След пет години няма да останат йога студиа или ресторанти“, каза тя.

Това беше отрезвяваща мисъл и я заведох със себе си в бара в хотел „Юм“, където пиех с Джулиус Строс, британски бивш кореспондент, който беше приятел на съквартиранта ми от Ирак. Щраус се е преместил от Москва в BC в 2005, след като се отказа от военната журналистика за по-плачевно съществуване, насочващо туристите да видят мечки гризли. Седнахме в непокътнатата кръчма горе. Тънка, направо и категорично неприкрита, Strauss, 46, сега управлява бутиково ранчо за гости на около 100 мили северно от Нелсън, наречено Grizzly Bear Ranch. („В началото мразехме името“, каза ми съпругата му Кристин. „Но това е добре.“)

Ранчото функционира през пролетта и есента, когато посетителите отсядат в шест каюти, разположени по протежение на река. Беше август, така че те бяха затворени, но Щраус така или иначе ме покани. Лицензиран акробатичен пилот, той планираше да лети напред и назад от Нелсън, но самолетът не беше на разположение. "За съжаление го разбих", каза той.

Въпреки нарастващото ми притеснение от разстоянието, което очаквах да измина, взех Страус за предложението му и сутринта отново се върнах в колата, насочена на север. Нещото в отворения път в Британска Колумбия е, че той наистина не съществува. Пътищата вятър и вятър; някои отиват никъде. Всъщност, колкото обширна е територията, няма първични пътища в северния процент на 90 от пр. Н. Е. Около 90 процента от всички канадци живеят в рамките на 100 мили от американската граница и BC не е изключение. През по-голямата част от кривата си езда покрай езера, реки и планините Селкирк до мястото на Щраус видях малко признаци на живот или изобщо знаци. В крайна сметка се изгубих по черен път, без килийно покритие. Беше привечер, когато пристигнах, но поне бях успял да избегна съседа на Щраус - човек с една крака, който спираше колите с помощта на фалшива пътна кабина. - Съседите тук са интересни - каза Щраус, докато ме поздрави с брадва в една ръка. Друг местен е публикувал табела близо до имота му, Оставете мечките за ловците, От страх от мечки бракониери Щраус няма да даде точния си адрес.

Обиколихме масивното ранчо, което е разположено до реката река Лардо и е пълно с гъсти кедрови дървета с височина 100. Има около 10,000 гризли в пр.н.е., повече от където и да е другаде по света, освен Аляска, а ранчото на Щраус е локус. Лардо има най-голямата дъгова пъстърва в света. Мечките ядат рибата и живеят сред гигантските кедри. Строс се притеснява, че развитието на ледника Jumbo може да промени това. Вече свиващата се територия на мечките минава по това, което е известно като коридор Селкирк, надолу в Монтана и Айдахо, което осигурява необходимото разнообразие от видове. „Новите пътища щяха да спрат пътуването си. Това би било катастрофа за мечките - каза Щраус.

Нямахме време да търсим никакви, така че разделихме няколко трупа и готвехме бургери на огън под напълненото със звезди небе.

Долина Оканаган

На сутринта на следващия ден бях на юг към американската граница по приличното на 84 езеро Оканаган в канадската версия на долината Напа. Беше зигзаг, западен път от седем часа, включващ два ферибота и въртене през планините Monashee и Оканаганската планина. Имах болки в гърба, празен резервоар с бензин и необяснимо ключ на камиона на Щраус в джоба си.

Долината Оканаган се простира на мили от 155, чак до Осойоос, на границата на Вашингтон. След като останах пет дни и западното крайбрежие все още е на разстояние от 250 мили, реших да се насоча направо към центъра на региона, Пентиктон, дом на една от най-големите винарни в района, Топола Гроув. Беше затворен. Но на негово основание, кацнал на хълм с метеща веранда с изглед към езерата Оканаган и Скаха, беше популярен местен ресторант, ваниловият под.

Поръчах си чаша Poplar Grove Viognier на терасата, хладният въздух ме съживи. В далечината хълмове от лозови редове падаха към езерото като косми плитки. Районът процъфтява. Има винарни 215. В 1981, на първия фестивал на виното в Okanagan Valley, имаше 12. Търговското летище, обслужващо долината, в Келовна, се е разширило седем пъти.

- попитах аз след собственика, който се присъедини към мен за вечеря до стена с прозорци. Лондон от Ийст Енд с плешива глава и здраво ръкостискане, Пол Джоунс дойде в BC в 1975, за да работи в хотелската индустрия във Ванкувър. „Отместих се назад и обратно четири пъти“, каза той. "Обичам този регион."

Ресторантът му е микрокосмос на района. В 2006 той купи Vanilla Pod, когато той беше собственост на готвач и се намира в близкия Summerland. През първите си три години Джоунс се разширява два пъти и в 2011 собствениците на Poplar Grove го питат дали иска да се премести на място, което изграждат на винарната. Сега той има служители на 36.

Бруно Теросо, неговият награден готвач, който е с ресторанта осем години, ни изнесе вечерите. Имах соболяк, Джоунс - агнешко. „Мисля за това цял ден“, каза той, докато Теросо го постави на масата. С целия растеж конкуренцията за кухненския персонал е интензивна. "Нов производител на сирене и няколко нови винарни предстои да отворят", каза Джоунс. "И Алберта ни боли с много лагери", добави той, като се позова на новия бум на петрола в съседната провинция, който създаде много високоплатени работни места.

Джеймс беше пълен с информация, включително как да стигна до пощенската станция, където на следващия ден отидох да върна ключа на Щраус, преди отново да потегля на пътя. Трябваше да стигна до Ванкувър през нощта, още един 300 мили през долини между върховете на планината, твърде високи, за да се видя. Пет часа по-късно прекосявах моста Порт Ман, вторият по големина кабелен мост в Северна Америка, в големите светлини на Ванкувър.

По повечето стандарти Ванкувър не е огромен, но от 4.5 милиона души на БКП, повече от половината живеят в района на метрото му, а претъпканите му улици, високи сгради и гъстота на населението бяха твърде много за мен. Тръгнах на вечеря към Хапа Изакая, Уест Енд, японското място за тапас, което започна манията за храна, където имах непобедима ролка от темпура на раци от Dungeness. Но сутринта отидох направо до пристанището на фериботите BC северно от града.

Остров Ванкувър

Системата BC Ferries има 36 плавателни съдове, обслужващи 47 места. Трябваше да реша да тръгна по пролива Джорджия до крайбрежието на Съншайн, откъдето идва моята езерна пъстърва в Нелсън, или да се закача наляво до остров Ванкувър, където последното ми посещение доведе до един брак от един месец.

Избрах последното. Пътуването ми с ферибот завършваше блажен два часа. Слънцето на лицето ми и океанският вятър в косата ме заредиха с енергия и аз излязох от корпуса на кораба в пристанищния град Нанаймо, чувствайки се оптимистично настроен към напредъка си.

Остров Ванкувър е огромен. Британският изследовател капитан Джеймс Кук, достигайки бреговете си в 1778, го обърка за континенталната част. Ездата ми се промуши покрай блестящи сини езера в сянката на спиращи дъха планини, високи колкото краката на 7,200. Не можех да не спра да плувам в един от тях, Sproat Lake, където плешив орел кръжеше над мен в безоблачно синьо небе. Накрая, когато небето започна да потъмнява, пресякох острова през лека мъгла към Highway 4, един от най-западните пътища в Северна Америка. Около 6: 30, попаднах на Tofino, малко рибарско селище в края на полуостров, и крайната точка на магистралата на Тихия рим. Буквално бях стигнал до края на пътя.

Качих се от колата и през вратата на ресторант „Шхунер“, механа с пържоли и морски дарове, където ме насочи дървен лес. "Вие пушите трева", каза той.

Следваше 45-минутно изчакване за маса, но забелязах едно отворено барче и седнах внимателно. Покрай бара, меценатите говореха за размяна на смени за чакане и сцена за късна нощ в бар на няколко пресечки. Мъжът в бейзболна шапка до мен, пиещ скоч, Крейг Хебър, беше един от тримата шофьори на такси в града. Той ми подаде своята карта. "Все пак няма начин да ми се обадите", каза той. Живееше на плаваща къща в океана и той беше успял тази сутрин да хвърли телефона си в купа с наздравици.

Чистото изтощение ме накара да се разхождам по стая в хотел Wickaninnish Inn, последователно класиран сред най-добрите места за престой в света, но не прекалено екстравагантен. Отворен в 1996, Wick, както е известно, е семейна операция. Бащата на собственика, един от първите лекари в Тофино, достави управителя на кабинета. Той седи на сто декара недокосната дъждовна гора и най-дългия плаж в града, Честърман. (Всички плажове на Канада са публични.)

Оставих вратата на моя балкон с гледка към океана отворена и спях 10 часа. Сутринта беше облачно и аз тръгнах по плажа, където сърфистите в мокри костюми яздиха вълни, а местните художници в джапанки работеха вътре в обществена барака за дърворезба, финансирана от собствениците на Уик.

По-късно тръгнах по главния път, където няколко галерии и ресторанти гледат на това, което стана в жълтата следобедна светлина изглед отвъдния свят: плавателни самолети се плъзгаха през залива пред пурпурно залесени планини, извиращи от океанското дъно. Следващите два дни пътувах с лодка и самолет. Сиви китове се открояваха до моя кораб; морски видри се изсмукват на плаваща кора.

Една сутрин се присъединих към Майк Уайт, пенсиониран моряк на бреговата охрана, за да посетя известния художник от дивата природа Уейн Адамс, майстор художник, резбар на слонова кост и местна легенда. В продължение на час се размърдахме на девет възела, покрай острови и ферма за сьомга, докато стигнахме до малко заливче на остров Меарес. Малко, пурпурно и тюркоазено селце, като детска настолна игра в 3-D, плаваше в морето. „Не можехме да си позволим да купим парче земя никъде“, каза ми Адамс, който отне 10 години да построи мястото, докато минахме по плаваща дъска. Валеше леко и редица издълбани сини елфи, седнали на пейки на четири фута във въздуха, размахаха ръцете си. От тях водата се излива върху редици растения.

Влязохме в неговото ателие в основната къща, където седеше морски зъб, на който беше няколко седмици. Той прецени, че е на 10,000 години. Съседна беше дневната, където вместо масичка за кафе част от пода беше изрязана и покрита с подвижно стъкло, за да може Адамс да лови риба от дивана си. Цялото място е самоподдържащо се. Всъщност понякога той отива повече от месец, без да напуска.

Аз обаче имах полет за улов в друга държава след два дни. Сутринта отново бях на път с намерение да изкажа уважението си към столицата на Британска Колумбия - Виктория. Четири часа по-късно се разходих по величественото пристанище и покрай хотел Fairmont Empress в стила ch? Teau, един от най-известните в Канада, и разпростряната сграда на парламента с бароковия тюркоазен купол. Бях чувал за квартал, наречен Фърнууд, някога прославен заради къщите си с пукнатини, който беше обърнат от местни активисти.

Главната пресечка на Фернууд, във Фернууд и Гладстоун, е единственото кътче, останало във Виктория с оригиналните си структури - тухлени градски къщи и хан в стил Тюдор. Районът вече е само пешеходен; там се намират много от най-добрите ресторанти в града, заедно с театрална къща на живо и кафене с нестопанска цел квартал ?. Тъй като имах само една вечер, реших да хапна две вечери, първо във винен бар Stage (на скара халуми и бракониерски каламари), а след това при A a Va (гребени с карамелизиран лук), съвременният новодошъл от готвача Фауна Мартин, който тренира в Австралия, но израсна на един път далеч.

На следващата сутрин карах колата си на ферибота на щата Вашингтон и след това изминах 50 още мили до ферибота на остров Бейнбридж, който ме заряза в сянката на пазара на Пайк Плас в Сиатъл. Стотици километри пътуване зад мен предадох ключовете си на лицето, което е на касата в Херц. - Как ти хареса Вашингтон?

T + L Ръководство за Британска Колумбия

Стига до там и наоколо

Air Canada, Alaska Airlines и Delta предлагат непрекъснати полети до Ванкувър от редица американски градове. Наемете кола на летището за лесен транспорт по магистрала British Columbia 1.

Престой

Fairmont Empress Hotel, Виктория 721 Правителство Св., Виктория. $$
Grizzly Bear Ranch Kaslo. $$$$$
Курорт Сонора Приключенски еко-отстъпление на островите Дискавъри, северно от остров Ванкувър. Richmond. $ $ $ $
Wickaninnish Inn Тофино. $ $ $

Яжте и пийте

Бибо 518 Hall St., Нелсън. $$
? a Va Bistro Moderne 1296 Gladstone Ave., Виктория. $ $ $
Хапа Изакая 1479 Robson St., Ванкувър. $$
Хотел Хюм 422 Vernon St., Нелсън. $$
Ресторант Schooner 331 Кембъл Ст., Тофино. $ $ $
Етапно вино бар 1307 Gladstone Ave., Виктория. $$
Ресторант с ванилов под в Топола Гроув 425 Middle Bench Rd., North Penticton. $ $ $