Този Японски Островен Рай Има Субтропични Гори, Бели Плажове В Прищина И Изненадваща Любов На Американа

Окинава е толкова буйна, че сградите и реките често са затъмнени от обилната й зеленина. По крайбрежието туристите плуват в аквамаринови води. Цялата тази природна красота може да изненада всеки, който свързва Окинава с Втората световна война, когато нахлуващи американци бомбардират нейните терасовидни полета и дива гора до мръсотията.

Окинава е най-големият от островите 160, повечето от които са незаселени, и това е дъгата между японския континентален и Тайван, като заедно образува най-южната префектура на страната. Архипелагът, наричан още Окинава, е независимо царство, докато Япония сваля своя монарх в края на 19-ти век. След ерата на военното управление на САЩ последва Втората световна война, като американците булдоха домове и ферми за изграждане на бази, които останаха след връщането на островите в Япония в 1972. Много от местните жители продължават да протестират срещу присъствието си.

Пътувайки приблизително 70 мили на юг на север по тесния главен остров, преживях това, което носи все повече и повече посетители на Окинава: субтропична красота, спокойно темпо и богата смесица от коренния Окинаван, континенталните японски и американските влияния. Разбира се, островът също е препълнен с размирното си минало. Битката при Окинава унищожи до една трета от цивилното население. Преследващият Музей на мира на Химейри, на южния край на острова, разказва за трите месеца на ужаса чрез историята за местните ученички, назначени като медицински сестри за японски войници. Наблизо, Мемориалният парк на мира седи на улегнали места в района, където борбата завърши. Музеят на парка (Peace-museum.pref.okinawa.jp) хроникира войната в смразяващи подробности.

Бях потресен от тези сайтове, така че ядене в Yama-no-chaya Rakusui (prix fixe обяд $ 12), на кратко разстояние с кола, почувствах се като наполовина. Отпих сок от гуава и хапнах дъвчен фъстъчен тофу, седнал до прозорец с изглед към морето. Семействата ловували за миди в басейните за приливи и отливи отдолу.

Yama-no-chaya Rakusui, вегетарианско кафене? с изглед към Филипинското море. Хиро Шиозаки

Американската окупация през 27 не беше лесна за Окинава, които се бореха с бедността, загубата на земя и липсата на конституционни права. Знаейки това прави джобовете на причудливата Американа, която изпъстря острова още повече. 1950 и 60 изглежда са вписани в колективната памет като златен век на класическите автомобили и Coca-Cola.

На брега, с изглед към Източнокитайско море, American Village е версия за тематичен парк на САЩ, където посетителите могат да карат колело на ферис и да направят снимки със статуя на свобода в човешки размер. Близкият американски американец (3-6-6 Mihama, Chatan-Cho; entr? Es $ 10 - $ 20), собственост на двойка на Окинаван на средна възраст, имитира 1950-та закуска с дупки в стената, точно до консервираните моркови и грах.

Улица в американското село. Хиро Шиозаки

"За Окинава САЩ са загадъчна фигура", каза Хидеки Йошикава, антрополог, който се бори да спре изграждането на база в близост до дома си. От една страна, обясни той, САЩ представляват потисничество. От друга страна, това е страна, основана на демокрацията и свободата - за същите идеали активисти като него се борят.

Обмислих това, докато посещавах град Минатогава. Сгушен сред модерни жилищни сгради в град Урасое, кварталът на боксовите бетонни къщи е построен за американски военни семейства. През изминалото десетилетие частен предприемач превърна резиденциите в магазини и ресторанти, с табели, които изобразяват сервитьорки за шофиране и стари Chevys. Тихите улици са кръстени на американски щати.

На улица Вирджиния ядох нежна риба тон и зеленчуци на Limpid (поправка за prix от $ 26), където готвачът Ютака Вакабаяши приготвя местни съставки, използвайки френски техники. На улица Флорида прочетох вековни пощенски картички във винтидж магазина American Wave. Собственикът Крис Тоу, един от многобройните американски експатри на Окинава, първо дойде на острова като турист, а след това се върна завинаги, защото обстановката, заложена в спокойствие, му напомняше на родния му Кентъки. Със своя магазин той се опитва да представи „добрите части“ на САЩ, казва той - „миналото, основно“. Настоящето с неговите политически заглавия? "Не искам да се занимавам с това."

Купа с печено говеждо и салата в Limpid. Хиро Шиозаки

Със своя бял пясък и кокосови дървета, западното крайбрежие на Окинава проверява всички кутии за плаж и почивка. Масивни нови имоти като курорта Хилтън Окинава Чатан (удвоява от $ 350), в съседство с American Village, отворени през последните години, заедно с опции за мама и поп, като чаровната двустайна Wassa Wassa (удвоява от $ 237). В Okuma Private Beach & Resort (удвоява от $ 265), моята стая се нуждаеше от актуализация, но големият плаж граничеше със синьозелен океан.

Пътуващите често се придържат към крайбрежните райони, което означава, че северната ширина на гъстата вечнозелена гора на Yanbaru, Окинава остава извън радара. Американският морски корпус контролира парче от тези гори, но не усетих присъствието му по време на престоя ми в откриващата гора на Янбару (удвоява от $ 110), бивш военен лагер, който сега е уютен дом с съоръжения за екологично образование. Походих сред дърветата, без да видя друг човек. Вместо това забелязах портокалови бръмбари, струпани на широки листа; бив глиган; и застрашената железопътна линия на Окинаван, птица без полет с яркочервени крака и райе оперение.

Същата вечер се накиснах в откритата баня на центъра, станах по-лечебен с добавянето на огромна билкова чаена торбичка. Тронът от цикади се издигаше и падаше на вълни, а мъглата се издигаше от върховете на дърветата като дим от огън. Замислих се как пейзажите непрекъснато се преправят, дори когато миналото отказва да избледнее.