Снежно Бягство В Шведската Лапландия

Нашият самолет се носеше през слой от ледена мъгла и се разтресе силно, сякаш при внезапна гледка: раздробена от мъгла скрап от гора, всичко освен затрупано в сняг. - Добре дошли в Арктика - каза пилотът, докато се блъснахме по писта от лед и натъпкан прах.

Беше краят на януари и бяхме пристигнали в Кируна, най-северният град в Швеция. Той се намира на три градуса ширина северно от Феърбанкс, Аляска и 100 мили над Арктическия кръг. Около нас, облечена със сняг гора, се простираше за квадратни мили 100,000. Скиолите разтърсиха кабината, когато обзехме такси. Бурята беше извън север-североизток и се опитах да преценя къде е бил този вятър наскоро: ивица на Финландия, лента на Норвегия, Баренцово море и преди това, вероятно полярната ледена шапка. Brrr.

Видео: Зима в провинция Лапландия в Швеция

Пътувахме от Денвър направо 18 часа. - Кажи ми отново - казах на жена ми Ким. „Защо идваме в Арктика посред зима? Искам да кажа, когато има места по света като, да речем, Барбадос? “

- Да видим полярното сияние - отговори весело тя. Тя обича студа, казва тя - това я буди.

Минути по-късно ни изведоха от сградата на летището за клекове към глутница кучета, които стояха и крещяха, само на метри от пистата. Екскурзовод с име с ябълки на име Еспен Хамвик, който носеше парче с подстригване на козина, ни подари палто, тежки снежни панталони, шапка и ботуши. - Там е твоята шейна, Ким. Пит, това е твое - каза той. „Има твои кучета.“ След като ни показа как да използваме спирачките на шейните си, той разсея палци и се промъкна в снежната гора. Нашите аляскински хъскита бяха готови за бягане и те лаеха, ревеха и опъваха въжетата си. Друг водач измъкна линиите разхлабени, шейните трепнаха и ние тръгнахме, бягайки свободно над свежия сняг. В сърцето на шведската Лапландия.

Екип за каране на кучета в лагера на сафари Aurora смели студа на шведската зима. Феликс Одел

Това, за което бяхме дошли, освен северното сияние, беше вкус на автентична саамска култура и разбиране защо северните шведи са толкова луди от зимата. Първо ще останем в отдалечена хижа, достъпна през зимата само от екипа на кучетата или моторна шейна; след това щяхме да се качим с влак на двеста мили на юг до крайбрежния град Люле ?, където щяхме да спим в платнени палатки в саамически стил - да, палатки - и оттам ще се преместим до световъртия Treehotel. По пътя щяхме да сме навън през повечето време и ще се опитаме да не губим цифри до студа.

Кучетата ми бяха по-малки, отколкото очаквах, с размерите на гранични колички - две сестри с пенисти отпред, две кафяви братя отзад. Само четири. Бягаха толкова бързо, че трябваше да стискам кормилото колкото се може по-силно. Пътеката беше тясна и извита, през дървета с крайници, които бяха разклатени и извити със сняг. Появиха се внезапни снопове и провали, клони за патица. Кучетата се носеха из ъглите и ние почти се пресекли; те зареждаха по хълмове. Миглите ми се слепваха. „Какви са тези зверове?“, Зачудих се. Всеки път, когато задействах спирачката на ноктите, за да се забавя, едно от водещите кучета, изкара езика си, хвърли поглед назад през рамото й и можех да я прочета мисълта като балон от карикатура: Пич! WTF? Нека тичам!

Израснах по приказките на Джак Лондон за Арктика, върху тези на Фарли Моват Never Cry Wolf, От тези книги направих снимка на шейна, шофираща зад екип от кучета 12 или 14, подредени в полярния здрач. Големи пухкави кучета, които приличаха на вълци. Нашите аляскински хъскита, които не приличат на холивудските сибирци, бяха отгледани за състезания на дълги разстояния с голяма скорост. Те са маратонците в кучешкия свят и подобно на маратоните, те са леки, стройни и бързи и не могат да измислят нещо по-забавно от бягането с часове. Ентусиазмът им беше заразен. Залюляхме се от дърветата и върху широко замръзнало езеро. Беше 10: 05 сутринта и светлината беше заглушена, като привечер. Вятърът караше снега отстрани, а аз загубих оловната шейна в шквала. Тогава имаше само бяло - отгоре, отдолу. Само гладкото подхлъзване и бутане на дърветата под краката, хапещият мраз по бузите, задъхването на кучетата. Сякаш бяхме полетили и бяхме спрени в буря.

Саамците са коренна, исторически номадска общност и отглеждат елени в Арктика от няколко хиляди години. За тях aurora borealis винаги е бил тържествен показ. Традиционно те са вярвали, че светлините са духовете на предците им и че ако някой грешен покаже лицето си или действа неуважително, когато светлините се появят, това може да разгневи духовете и да донесе лош късмет на хората. Някои родители все още държат лошите си деца на закрито по време на светлинните предавания.

Ларс Ериксен, член на местното саамско население на Швеция, работи с елени от близо шест десетилетия. Феликс Одел

Но напоследък аурата придоби доста добра преса - може би защото дисплеите стават по-силни в 11-годишните цикли, а през последните две години бяха огромни. Но мисля, че това е повече общо с нашата визуално обсебена култура. Всичко грандиозно фотогенично, всичко, което може да заслепи едно изображение, се издига до върха. Аврората е Жизел на природните чудеса. Гранд Каньон, Игуас? Фолс, Еверест от базовия лагер - никой не може да държи свещ до Аврората, когато тя е в своята пълна слава. Тя се превърна в своеобразен трофей в социалните медии и повече пътешественици са готови да се хранят през северната зима, за да уловят наградата.

Последвахме Еспен, докато той превърна отбора си в гората; няколко минути по-късно той вдигна ръкавицата си и извика стоп. В дърветата имаше малка конусовидна колиба със паркиран отпред снежен мотор. Бледият дим се извиваше от печката и се затихваше надолу. Завързахме шейните и влязохме вътре, за да намерим почти задушаваща топлина, пукащ открит огън и готвач на ветерани и готвач на име Стефан Лундгрен, който ни сервира яхния с елени и горещ сайдер боровинка в чаши от брезово дърво. Погледнах Ким. Бузите й бяха червени от студено, а усмивката й беше ярка. - Магически - каза тя.

Северното сияние, както се вижда от местоположение близо до Treehotel. Феликс Одел

Привечер, който падна в 2: 50 pm, изкарахме шейните до струпване на ниски, облечени в бора сгради в края на друго езеро. Това беше Арктическа ложа Fjellborg, нашата квартира за през нощта. Бурята бе прекарала себе си и свещи трептяха в издълбани ледени блокчета пред половината дузини кабини, разположени около хижата. Под два крака от свеж сняг светът изглеждаше като сцена от коледна картичка. Пламтящ огън гори и там имаше Стефан, който отново лежеше сайдер от ябълково дърво в чаши от брезово дърво.

Какво може да бъде по-добре от това да седиш върху кожа на елени през огън на открито през зимата с последните следи от светлина, избледняла зад върховете на дърветата, и температурата да се спуска? Единствените звуци бяха пукането на пламъци, скърцането на заснежени дървета, мърморенето на тихата беседа.

Стефан ни показа нашите диги. Кабината ни имаше сауна и ние пекохме в нея. След това седнахме навън в гореща вана и надникнахме в затвореното небе, надявайки се, че ще се проясни за северното сияние. Не стана. Признавам, че не бях прекалено притеснен: за вечеря Стефан ни беше приготвил булгур с лекове, арктически чар и десерт с три вида шоколад, поднесен с богато черно кафе.

Шведите не кодират неофити и не раздават форми за отказ от отговорност - поне не до паралелния 68th север. Всеки ден е приключение и те ви канят да донесете най-доброто от себе си и да дойдете заедно. Когато се събудихме на следващата сутрин, небето се разчисти и слънцето изгря до върховете на боровете, където ще изплъзне южния хоризонт, преди да потъне обратно надолу след няколко часа. Kenth Fjellborg, собственикът на Арктическа ложа Fjellborg, се появи на скимобил и както Еспен беше направил със шейните, той го поддържаше просто. „Това е вашата машина. Ето и запалването. Дроселът, спирачката. Дръжте краката си тук, в случай че се преобърнете. ”Голяма усмивка. "Добре? Да тръгваме!"

Аляски хаски се отглеждат за теглене на шейни. Феликс Одел

Кент е майстор куче-шейна и съвършен разказвач. На възраст 19 той чиракува под легендарния кучешки шейна Джо Рунян в Аляска. Кийт прокара Iditarod в 1994 - 1,100 мили през Арктика Аляска - и завърши в топ 20. В 2006 той ръководи принц Албер II от Монако до Северния полюс от кучета. Кент израства в едно малко селце на 10 мили от хижата; семейството му живее в района от девет поколения. Примигнах. Американец дори не може да си представи да остане на едно място триста години; за нас го подтиква едногодишен лизинг. Десети, разбира се, може да се ориентира в тази страна в мрачна смола, което той често трябва да прави през зимните месеци. За него е втора природа да лови риба през леда с фара или да прави лагер в 20 по-долу. Попитах го за любимото му занимание в свободното си време и той каза: „Лов на лос. Това е моята арктическа мъжка версия на йога. "

В прочутия леден хотел стаите се поддържат в мразовит градус 23. Феликс Одел

Излязохме. Гората блестеше от ръб, а дърветата хвърляха сенки, които бяха дълги и сини. Излязохме от гората към бялата шир на езерото, където два слънчеви слънчеви лъчи слънчеви бани. Стигнахме до ръчно рисуван указателен указател: Финландия 149 km. Норвегия, Русия и Финландия са близо, а границите винаги са били доста порести, поне за номадските сами, които следват елените, където и да отидат. Мащабирахме река Torne и по добре утъпкана пътека, маркирана с бурни стълбове. Лицата ни замръзнаха, очите ни присвиха към взрива. Не ни пукаше. Имаше село Кент, Poikkij? Rvi, само низ от малки къщички по южния бряг. И там, отвъд реката, се намираше махалото на Юккаджирви, дом на IceHotel.

Чували сте за него: прочутият хотел, който се топи всяка пролет и се преустройва всяка есен, когато художници от цял ​​свят идват във всяка резба по една от десетките стаи. Във всяка от тези ледени скулптури има ледено легло с еленова кожа - по същество ледена пещера със стабилна температура около 23 градуса. Има ледена параклис, където гостите могат да се оженят, рецепция за лед и голяма ледена зала с ледени стълбове и ледени полилеи. Ким и аз влязохме в една стая с куп ледени овце, прескачащи ледена ограда, пухкавата им вълна, направена от хиляди малки ледени топки, залепени заедно. Засмяхме се силно. Jens Thoms Ivarsson, директор по дизайна, е свикнал за такива изблици от гости. „Лука Ронкорони го създаде, така че гостите, които се тревожеха, че ще спят в ниски температури [Целзий], могат да преброят овцете и да заспят по-лесно.“ Той ни увери, че студът не държи треперещите гости будни: всеки получава дебел спален чувал и руно шапка при пристигането си.

Сноумобил в сафари лагер Aurora в шведска Лапландия. Феликс Одел

В IceBar пихме, пиехме сок от бъз с лайм от ледени чаши, докато песен на Дани и шампионите на света гръмна от говорители, които все още никой не е измислил как да се направи от лед. Хрумна ми, когато прехвърлих чашата с другата си ръка, за да не замръзна, че цялото място беше една от най-ефектните арт инсталации на земята - и създадена да изчезне, като пясъчна мандала. Както и самата арктическа зима. Много готино. Изкачихме се обратно на моторните си моторни превозни средства и потеглихме обратно, когато нощта изпревари гората. Над нас звездите започнаха да блестят като ледени стърготини. Стана сериозно студено. Последвахме фаровете си назад по усуканата писта. Докато палецът ми натискаше дросела, а машината стрелна, а бузите ми изгаряха от замръзване, усетих дълбоко усещане за веселие. Видът, който идва, странно, само когато всичко е замръзнало.

Същата вечер, без аурора. На следващата сутрин се събудих много рано, за да видя дали мога да го хвана. Шведите имат име за полярния здрач, обикновено най-силно изразено около здрач, когато дългите сенки се сливат. Наричат ​​го бл? timmen, синият час. На разсъмване, когато излязох от кабината и тръгнах към ръба на езерото, скърцащ сняг под краката, това име дойде при мен. Небето беше най-мекото синьо. И снегът. И дърветата. Всеки тон и нюанс на синьо, синьо, сливащо се в шисти под дърветата, до ултрамарин в ясното небе над главата. А на югозапад залязваше сребристосин полумесец. Чувствах се шеговито, като дете. Така често, когато пътуваме, стигаме до едно и сме заслепени от нещо друго. Разбрах, че отново обичам зимата, по начина, по който имах като дете, когато на земята нямаше нищо по-добро от шейнирането или борбата със снежна топка.

Следваща спирка: Сафари лагерът Aurora извън Люле?, Само на юг от Арктическия кръг. Името на мястото на практика гарантираше забележителност. Това беше и шанс за още по-дълбоко потапяне, защото бяхме отседнали в конусовидни тепетаи с кожени кожи, вдъхновени от традиционните саамски приюти за лавву. Живакът се привърза към 10 от два дни. През нощта Ким и аз се събуждахме на всеки час и половина, за да натрупаме малкото дърво. Полюбихме се и разтърсихме и някак просто станахме по-щастливи. И с всяко събуждане един от нас излезе навън, за да сканира за северно сияние - и видя само ледени звезди.

Лагерът беше кацнал върху широко езеро, покрито с пресен сняг. Една сутрин извадихме мощни моторни шейни. Слънцето, точно над върховете на дърветата, беше блестящо и превърна далечните замръзнали хребети в злато. На островите дърветата бяха напълно обвити в лед. Никога не съм виждал нещо подобно. Ударих дросела и се ускорих върху непрекъснатия блестящ сняг. - изкрещях на глас. Зад мен струя прах пръскаше краката на 20 на слънчевата светлина, където пламтеше злато.

Какво може да бъде по-добре от това да седиш върху кожа на елени през огън на открито през зимата с последните следи от светлина, избледняла зад върховете на дърветата, и температурата да се спуска?

Същата вечер Фредрик Броман, буйният собственик на лагера, изстреля сауната си: голяма палатка с дървесна пещ, върху поплавък, замръзнал в езерото. Навън имаше блокове прозрачен девствен лед и маса, разстлана с остри бритви и триони. Потнех се щастливо, преди да отметна назад платната врата и да се измъкна в подземната тъмнина с порив от пара. Затъркалях се в снега. И докато стоях и си поех дъх, видях Ким в огромния й парка, наведена над леден блок. На светлината на фара тя се рееше. Магическа, модернистична форма на извивки и канали.

Но все още няма светлини. Четири нощи надолу, две заминаване. Добре бях с него. Бяхме на риболов на лед с Kenth, снегоходки с Fredrik, а днес щяхме да видим легендарно саами на име Lars Eriksson. Той излезе от къщата си от гипсокартон в традиционна рокля от тъмносин филц, украсена с ивици от жълто, зелено и червено - слънце, земя, огън - и ботуши от козина от елени със свити пръсти. (Те се извиват, за да им е по-лесно да ги пъхнат в кожени ски връзки.) Той имаше течаща бяла брада. Видях очите на Ким да стават огромни; веждите й се издигнаха, устата й се отвори без думи o, "Това е Дядо Коледа!", Прошепна тя на ухото ми. Влязохме в студена слънчева светлина на поле сред елените на Ларс, където той ги нахрани с шепи гъбен мъх и интонира историята му: „Моето семейство е тук от седем поколения. В 1958 започнах с елените .... ”Той каза, че когато животните мигрират към горите на запад, той и семейството му ще се придвижват зад стадото на ски и лагер в продължение на седмици.

Заснежените от сняг борови гори на Швеция Лапландия са една от най-отличителните й характеристики. Феликс Одел

„Когато вървим с елените, виждаме, че елените са малко уморени. Спираме, правим огън, правим кафе. Еленът може да спи, да има малко храна. Следваме природата и това как се чувстваме - бавно, бавно, без стрес. “Сега, каза той, семействата на сани 3,000, които все още стадо елени, ги преместват с ATV и камиони; те трябва да заемат други работни места, за да плащат за машините и горивото и има твърде голям стрес. „Не е добре за елените.“ Той ни каза, че знае само за семейства 25 или така саами, които все още изкарват прехраната си единствено от елените и се нуждаят от стадо 2,000, за да работят. Той ни заведе в стара кабина за обяд на кюфтета от лоси и елени. Сваляйки вълнената си шапка, той разговаря с анимация за преследването, което саамите използваха от шведското правителство, кражбата на местни артефакти, наказанието, което преживяваше в училище за говорене на саамски език. Но сега, каза той, има възраждане на саамската култура и интерес от целия свят към историята на нейните хора.

Ким го попита дали все още някой joiksили практикува саамското пеене, за което е чувала. Ларс обърна сивите си очи към малкия прозорец и вдиша дълбоко, сякаш поема енергия от гората. После ни погледна и запя. Дълбок, силен дескан с натрошената мелодия на горски вятър. Спря и се усмихна.

- Леле - промърмори Ким. "Какво означава?"

"Да има приятели", каза той. „Слънцето е излязло.“

Имахме още една нощ в Швеция, в Treehotel. Той е наравно с IceHotel по отношение както на неговата слава, така и на неговата странност. Какво става за шведите? Те имат безплатно образование и силно субсидирани здравни грижи и всеки изглежда има право на Volvo - може би това освобождава ума, артистичния дух. Защо да не построите хотел в върховете на дърветата? Кент и Брита Линдвал, двойката, която притежава Treehotel, поръчаха шепа архитекти от най-добрите полети за всяка от тях да построят стая в боровете. Най-известният може да е Mirrorcube, който е осеян на едно дърво, с огледални повърхности, които отразяват небето и околните клонки, така че изглежда да изчезне.

Но ние останахме в НЛО. Ким е актриса. Тя снима реклами и прави пиеси, но стабилната й свирка е в Музея на природата и науката в Денвър, където облече космически костюм на НАСА и се качи на диорамата на Марс, за да направи сондажни ядра. Малките деца в публиката отиват на берсерк от вълнение и са много загрижени да разберат как ще яде обяд и дали има извънземни. Така летящата чиния, окачена от дърветата, беше перфектна. Стоейки в основата на бор в тъмнината на подзеро, натиснахме бутон върху багажника и zmmmmm, слезе стълба. Изкачихме се през люк. Чувствах се малко като Мат Деймън, когато се качи в ракетата Марсианецът, Вътре шушулката имаше прожектор, който хвърляше плуващи галактики върху извитите стени. Лежахме в тъмното и пихме чай и ги наблюдавахме, знаейки, че това може да е толкова близо, колкото ще стигнем до светлинно шоу.

НЛО апартаментът в хотел Treehotel. Феликс Одел

На 10: 30 pm облякохме дълго бельо, ботуши и парки и се спуснахме от НЛО. Тръпнахме през снега до поляна. Беше толкова студено, че ноздрите ми се слепиха. Нищо. Нищо - милиард звезди без внимание. Качихме се обратно в нашия космически кораб. "Добре е", каза Ким. „Цялото това пътуване беше като приказка, мечта - който се нуждае от aurora borealis. Нали?

Но така или иначе тя ме събуди в 1 и отново се натъпкахме в дълбок бедро. Звезди, тишина. На 3: 30 съм започнала да се събужда от сън. Тя хленчеше и това също ме събуди. Прибирахме се вкъщи след няколко часа. - Хайде - каза тя. „Още един поглед“. Натрупахме всички дрехи и тръгнахме обратно към поляната. Ако Марс е по-студен от тази северна сутрин, съжалявам бъдещите му колонизатори.

- О - промърморих аз. Имаше Орион да стреля със стрелата си, Касиопея, Плеядите. И между нас и тях нещо се движеше. Стрийт от бледа светлина, почти като облак, с изключение на това, че се коронясваше по дърветата и стреляше лъчи по небето. Бавно, без звук, той се каскадираше в големи светлинни водопади, блестящи в завесите цвета на облаците. За мен беше усещане като дух на зима. Подценено, студено и тихо. Дух, който пееше безшумно на тези гори от началото на времето. Ким протегна ръка за моята ръка и ние застанахме на полянката, преместена, докато вече не усетихме пръстите или пръстите на краката.

Подробностите: Какво да правя в днешната шведска Лапландия

Tours

Червена Савана: Подредената туристическа компания извън Англия организира цялото пътуване и построи маршрут, който подчертаваше излизането навън през Арктическа зима, разглеждане на aurora borealis и отсядане в диво уникални квартири. Трансферите между дестинациите бяха безпроблемни, спирките и дейностите бяха въображаеми и красиви, а водачите бяха топли и изключително компетентни. redsavannah.com; седем дни от $ 8,977 на човек, включително вечери.

Хотели

Арктическа ложа Fjellborg: Разположена на брега на замръзналото езеро Vkkk? R ?, 100 мили над Арктическия кръг, тази отдалечена хижа е красиво място за опити на нови приключения. Неговият собственик, Kenth Fjellborg, е легендарен мушер, който ще се погрижи да застанете зад кучешки екип. Можете също така да ренергирате в сауна с дърва, или да опитате ръката си в риболов на лед, снегоходка и изследване на горите и езерата с моторна шейна - през нощта. fjellborgarcticlodge.com; два дни от $ 1,963 на човек, all inclusive.

IceHotel: Това може да е най-готиното - във всеки смисъл - място за оставане на планетата. Тази ефемерна художествена инсталация-луксозен хотел се стопява през пролетта и се преустройва за нов зимен сезон всяка година. Всяка стая е ледена скулптура, проектирана и изградена от художник от международен кадър. Спете на ледено легло, пийте мартини от ледена боровинка от ледена чаша, оженете се в ледена параклис и в chillax. icehotel.com; удвоява от $ 227.

Сафари лагер Aurora: Фотографът, превърнат в хотелиер Фредрик Броман, е създал този уникален лагер, където има възможности за гледане в първо време на aurora borealis. Гостите спят в платнени палатки в саами стил, в комплект с печка на дърва, след дни прекарани снегоходки, шейни с ритници или колоездене с тлъсти гуми. Отдалечената настройка е друго световна: можете да видите ледените чипове на колелата на съзвездията и следите на самотен лос, нанизващ се върху сняг, блестящ от звездна светлина. aurorasafaricamp.com; удвоява от $ 464 на човек, включително храна.

Treehotel: Този хотел съперничи на IceHotel във великолепна странност. Собствениците Кент и Брита Линдвал възложиха на няколко архитекти от най-добрите полети да построят помещения, окачени високо в борова гора край река Люле; всеки има уникално име, като НЛО, Mirrorcube или Dragonfly. В основната квартира, гостите могат да се насладят на закуска, намазана с черно и кисело мляко и пушени елени, и след това да потеглят към бързеите на Сторфорсен, да посетят със саамите и да заснемат снеговете по Арктическия кръг, преди да се върнат на вечеря в двойка с хубави вина. Sk? Л! treehotel.se; удвоява от $ 550.