Разглеждане На Nyc'S Greenwich Village

Докато здрачът падна над Гринуич Вилидж, аз съм в таверната Минета, отпивайки мартини с приятели, които за последно пиха тук преди 61. "Това е като нощ и ден", казва Лин Рийзър, красива художник, докато тя оценява стария бар, където момчетата от Уолстрийт сега поръчват ръжено уиски в 35 долара. „Това са хората. Всички бяхме художници тогава. Рийзър пристигна в Селото в 1940, когато млади художници и писатели започнаха да идват за другарство, разговор и евтин наем.

„Срещнахме се тук в 1947“, казва съпругът на Рийзър, графичен художник Марти Хечман. „Току-що дойдох от това, че моята кафе беше прочетена от румънски циганин, който каза, че ще срещна висока, тъмнокоса жена и ще се оженя за нея. Направих."

Навън, на улица Макдугал, тълпата набъбва - местните жители бързат към дома в Съливан Гардънс; студенти от NYU, които търсят фалафел, cr? pes и пица; туристите надничат по табели, които предлагат пиърсинг, комедия и полъх на „истинското“ Село. През Минета Лейн в кафене? А? Там, където Дилън, Хендрикс и Петър, Пол и Мери играеха през шейсетте години, зелените неонови светлини го смятат за забележителност, влагайки носталгия по квартала, когато все още беше Великата американска бохемия.

„Тук, в Минета, чаша бира беше стотинка, а голямо кюфте беше една четвърт“, казва Хехтман, гледайки снимки на стената на много от поетите и мошениците, посещавали кръчмата, откакто тя отвори в 1937.

През по-голямата част от сто години, Greenwich Village беше нашият лев бряг, един вид протекторат за художници. Когато Джаксън Поллок обяви, че картините му са свързани с изразяване на чувствата си, вместо да илюстрират обкръжението му, той не само описва абстрактния експресионизъм, но и маркира голяма част от сцената на село. Бит поезия, модерен джаз и експериментален театър са били подхранвани тук, често включващи радикална политика и анархични действия. Това беше състояние на коварните и глупавите и да си беден за работата си беше значка за чест. Масовото производство, капитализмът и корпоративният живот бяха мръсни думи. Отидохте в „Селото“ (никой никога не го наричаше друго) за културата - и може би за чифт тези ръчно изработени кафяви кожени сандали от Фред Браун, на Осма улица.

Имах тези сандали. Роден съм и израснах в Гринуич Вилидж през петдесетте и шестдесетте години и все още живея само на няколко пресечки на юг. Аз бях от типа тийнейджър, който се промъкна в Village Vanguard, за да види Майлс Дейвис, вероятно облечен в черни чорапогащи и носещ нещо (видимо) от Камю - на френски.

В Селото все още има момичета с отношение. Може да ги намерите да носят дизайнерски черни чорапогащи в Minetta, където добра бира вече е на стойност 12. Но храната е страхотна. На щанд отзад, Хехтман и Райзер и аз се натъпкваме в пълнени калмари, едни от най-добрите говеждо месо в града и чудотворно суфле от Grand Marnier ?. Тогава обаче Кийт Макнали, който е съсобственик на ресторанта, отдавна има идеална представа за това какво хората искат да ядат и къде. Дори Минета да е в списъка на знаменитостите (и да искам), Макнали все още е запазил старата механа почти непокътнат.

Опазването винаги е било част от селския етос. През петдесетте и шейсетте години местни жители, като голямата градска критика Джейн Джейкъбс, се бориха за тесните си улици и ниско разположени сгради - дори докато останалата част от града се издигаше в стомана и стъкло, модерна властна мечта на средновековието.

„Няма друго място като Селището“, казва Макнали, дългогодишен жител. „Все още има тази същност. Виждам го в магазините за шах на улица Томпсън, където играят старите момчета от село. Това е в броя на начините, по които можете да вървите от точка А до точка Б. Все още се губя. "

Това е тази същност, която продължавам да търся, когато се замислих за преоткриване на Гринуич Вилидж. Когато хората мислят за Селото, те често мислят в центъра на града. Но не става въпрос за East Village или SoHo. (Те дойдоха по-късно, тъй като артисти и музиканти тръгнаха да търсят по-голямо, по-евтино пространство.) С река Хъдсън на запад, Бродуей на изток и 14th и Хюстън като северната и южната й граница, границите на Гринуич Вилидж са географски специфични , Става въпрос само за квадратна миля, но е гъста с историята.

В основата му е парк Вашингтон Скуеър, където ставам свидетел на малко момиченце, което се плиска във фонтана; момче с фънки изправено пиано на колела, изтръгващо мъниста мелодия; ученици, които спят на тревата; и корейските туристи, които правят снимки под арката на Вашингтон Скуеър. Засадени са нови цветни лехи, тревата е подрязана и в слънчев ден паркът изглежда вечен. Това е градският площад на Гринуич Вилидж, неговата пиаца.

Около края на 19-ти век, докато горната кора е наблюдавала собствеността близо до площад Вашингтон, на юг от парка, наводнени италианските имигранти. Те са построили свои църкви - Св. Антоний Падуански; Св. Йосиф; Дева Мария от Помпей и научи Америка да използва зехтин.

Навсякъде има доказателства за онази стара италианска общност: Погребален дом на Перацо, на улица Блейкер; италианска дама, със сива коса, прясно облечена с коса, която винаги бута пазарската си количка нагоре по Bleecker до Faicco's Pork Store във вторник следобед; големи италиански мъже, кожа, бяла като долните им ризи, които правят всеки ден най-добрата моцарела в града в Joe's Dairy; Роко; Кафе Реджо - ресторанти и кафенета, които съществуват в Селото от близо сто години.

Ако разцветът на селската култура е бил през двайсетте и шестдесетте години, кулинарната сцена - председателствана от Джеймс Биърд в градската му къща West 12th Street - наистина обиколи 1975 с откриването на Da Silvano, първия ресторант в северната италианска област в района на ставите „червен сос“ Силвано Марчето все още разпределя мощни, вкусни телешки котлети, докато разпределя най-добрите маси на приятели, като Джак Никълсън.

Гринуич Вилидж обикновено ядеше италиански, но днес ще намерите глобален микс. Има Wallse за модерни австрийски ястия, La Ripaille за френски бистро тариф, Tea & Sympathy за английска кухня - в случай, че жадувате йоркширски пудинг. А Blue Hill, толкова елегантен и добре поддържан ресторант, какъвто би могъл да пожелае Хенри Джеймс, сервира най-свежата американска храна в града, използвайки съставки от горната си ферма.

В ход е и мини движение на ретро-Village Village шик. Механата „Минета“ и старата кръчма „Лъв“ са възстановени в някакво въображаемо бивше време, както има и ханът „Уевърли“.

Бях неохотна да отида отново на Уейвърли; Провежда се като вид полуклуб от Грейдън Картър, редактор на Vanity Fair, и се прибира вечер, когато хората се шегуват за „правилните“ маси. Имате нужда от връзки, за да влезете. Накрая, помоля приятел, който знае, да направи бизнеса. Откриваме, че Waverly Inn вече е отворен за обяд.

И е прекрасно. И празно. Седим под ниските тавани. Меки светли пътеки от Банк Стрийт. Сервитьорите са внимателни, пушената риба е прекрасна, вкусните корички, а кафето - редовно американско кафе - е най-доброто, което имах от много време. За първи път от откриването на Inn Waverly преди пет години се чувства като The Village. Излязохме на Седмо авеню, доволни и леко пияни, в настроение за малко музика.

Village Vanguard, на няколко пресечки по улицата, почти не се е променил от десетилетия. Лорейн Гордън - чийто покойник съпруг Макс основа джаз клуба в 1935 - все още царува, а Рави Колтрейн свири на саксофон, точно както баща му Джон правеше 50 преди години. Вместо Декстър Гордън и Майлс Дейвис, сега можете да чуете Бил Чарлап и Уинтън Марсалис. Всичко, което липсва, е димът. И все пак има много хора, вглъбяващи музиката, и дори няколко средно възрастни тапата на татко-О набиват глави в ритъма.

На запад от Седмо авеню се намира най-емблематичната част на Гринуич Вилидж. Банк, Джейн, Кристофър - улиците тук имат имена вместо номера и вървят по невероятен модел (West 10th Street пресича Западна Четвърта улица). Вие буквално сте извън мрежата. Може би е причудливо, но обичам да мисля за това като за метафора за съществената селска култура: отказът да се спазва конвенцията.

Забравете Марк Джейкъбс и имперските вериги, които са колонизирали Bleecker Street, където някога е имало забавни магазини за антики. Насочете се към Three Lives & Co., на 10th Street. Ако индийските книжарници имат малък ренесанс, то това е нула. Точно зад ъгъла, от площад Шеридан, има Inn Stonewall Inn, където бунтовете на 1969 пораждаха права на гейовете. Това минало лято, когато градът легализира еднополовите бракове, хората се събраха там в рекордни числа, за да празнуват.

„Защо избрах да живея в селото?“, Пита Робърт Чисхолм, който е съсобственик на галерия „Чизхолм Ларсон“, магазин за винтидж плакати. „Това беше епицентърът на гей културата. Масите винаги бяха обърнати - ненормално там е нормално и удобно. Какво отварящо очи и прекрасна обстановка за тези, които са свикнали да живеят живот в кулоарите ”, казва Чисхолм. „Аз съм жител на Village от 1971 и ще бъда такъв до края.“

В края на Западното село е възстановеното развитие на реката. Някога запустяла, изоставена зона, сега са всички пътеки за джогинг, градини, детски площадки и гледка към река Хъдсън. Когато отивам да карам колело тук, чувствам, че съм в доста, но извънземно предградие.

Селяните са много изкривени от носталгията. Спомням си страшните стари кейове, където някога са живели художници и градски пионери, понякога без течаща вода. Съжалявам ли за преминаването им?

Докато яздя, ме утешават: ученици, които говорят политика извън Новото училище; музика в (Le) Poisson Rouge, някога Селската порта; CO Bigelow, дрогерия от 19 в. Век; чудесно възстановената съдебна палата на Джеферсън, сега филиал на Нюйоркската публична библиотека. И от страстните киномани в Центъра на IFC за прожекции на неясни японски филми, последвани от пържола и яйца в Моранди или круша от Патисери Клод.

По някакъв начин по улиците, в самите камъни остава онази стара същност на Гринуич Вилидж.

Яжте и пийте

Blue Hill 75 Washington Place; 212 / 539-1776; вечеря за два $ 298.

Кафе? К'во? 115 MacDougal St .; 212 / 254-3706.

Кафе Реджо 119 MacDougal St .; 212 / 475-9557.

Да Силвано 260 Шесто Авеню; 212 / 982-2343; вечеря за два $ 100.

Фондация Джеймс Брада 167 W. 12th St .; jamesbeard.org.

La Ripaille 605 Hudson St .; 212 / 255-4406; вечеря за два $ 85.

Лъвът 62 W. Девета Ст .; 212 / 353-8400; вечеря за два $ 120.

Таверна Минета 113 MacDougal St .; 212 / 475-3850; вечеря за два $ 110.

Morandi 211 Waverly Place; 212 / 627-7575; брънч за два $ 50.

Patisserie Claude 187 W. Четвърти St .; 212 / 255-5911.

Роко Ристоранте 181 Thompson St .; 212 / 677-0590; вечеря за два $ 70.

Inn Stonewall 53 Christopher St .; 212 / 488-2705.

Чай и съчувствие 108 Greenwich Ave .; 212 / 989-9735; обяд за два $ 40.

Wallse 344 W. 11th St .; 212 / 352-2300; вечеря за два $ 140.

Inn Waverly 16 Bank St .; 917 / 828-1154; брънч за два $ 35.

Вижте и направете

IFC център 323 Шесто Авеню; 212 / 924-7771.

Библиотека на пазара на Джеферсън 425 Шесто Авеню; 212 / 243-4334.

(Le) Poisson Rouge 158 Bleecker St .; 212 / 505-3474.

Храмът на църквата на Дева Мария от Помпей 25 Carmine St .; 212 / 989-6805.

Храмът на свети Антоний Падуански 155 Sullivan St .; 212 / 777-2755.

Църквата "Свети Йосиф" в село Гринуич 371 Шесто Авеню; 212 / 741-1274.

Село Авангард 178 Седмо авеню С.; 212 / 255-4037.

Mагазин

Галерия Чисхолм Ларсон 145 Осма Авеню; 212 / 741-1703.

CO Бигелоу Химици 414 Шесто Авеню; 212 / 533-2700.

Магазин за свинско месо на Faicco 260 Bleecker St .; 212 / 243-1974.

Joe's Dairy 156 Sullivan St .; 212 / 677-8780.

Three Lives & Co. 154 W. 10th St .; 212 / 741-2069.

Селски магазин за шах 230 Thompson St .; 212 / 475-9580.

Three Lives & Company

Носителят на наградата „Пулицър“ Майкъл Канингам нарече това „една от най-големите книжарници на лицето на Земята“ заради приятелската си атмосфера и добре четения персонал (любимите на персонала са изложени отпред, заедно със забележителни нови книги). Наречен по романа на Гертруда Щайн, магазинът за ъгли доставя на селективни нюйоркчани с нощното им четене от 1968 и, при новия собственик Тоби Кокс, успява да оцелее в епоха след Амазонка. Той няма избора на големите вериги, но има посветен следене, квартален чар и атмосфера, която се чувства като библиотеката в къщата на най-ерудирания ви приятел.

Аптекари на CO Bigelow

Аптечните мечти са направени от. В този емблематичен аптекарски магазин 1838 ще намерите всичко - от култови марки шведски сапуни до японски аксесоари за коса, с модерни продукти за красота от Clarins до Weleda, представени по пътя. Вижте вътрешната линия на класическия Bigelow за приветливи (и достъпни) подаръци.

Morandi

Оформен след селски имот, тракторията на Kever McNally's Waverly Place рамкира селското си обзавеждане - маси и столове в стил селска къща и стари дървени шкафове - в помещение, включващо изветрени тухлени колони и дървени греди на тавана, топло осветени от полилеи и брави на свещник. Макнали, който също беше движещата сила зад Пастиса на окръжната част на Meatpacking, поверява на обучения от ЦРУ Тони Лиу да оглави кухнята на тази икона на West Village, а това е резултат от отлични италиански ястия като тиквени равиоли със сос от нар, свинско свинско с ябълков сайдер над полента и кюфтета с борови ядки и стафиди.

Inn Waverley

Таверна Минета

Това историческо висящо село получи преобразуването на Кийт Макнали в 2009 и оттогава е разпродажба. Калайдисаните тавани, теракотените подове и тежките червени завеси придават на стаята тайна, секси настроение, докато в менюто с бистро са включени едно от най-фетизираните (и с най-висока цена) бургери на NYC.

(Le) Poisson Rouge

Създаден от музиканти, (Le) Poisson Rouge (LPR) на Bleecker Street е място за музика, танци и театър, разположено само на няколко пресечки южно от парк Вашингтон Скуеър. От блестящите метални входни патрони в стил Арт Деко влизат в стая с повече метал, сцени и маси, оградени от покрити с плат столове със стилизирано лого на рибата на LPR. Цветните светлини на тавана придават на всичко сюрреалистичен вид. На сцената тук излизат изпълнители като Стив Аргингтън от Slave, Мигел Мигс, Old-Fashioned Piano Party и I Love Vinyl. Предлагат се два менюта: твърди частици, като пилешко сатае и сандвич на скара на скара, и течности, като г-н Блек и ловец на зомбита.