Разглеждане На Бургундия, Франция

Моят хотел в Beaune, центърът на винарската индустрия на Бургундия, датира от 16th век. Наблизо е работеща преса за грозде, вградена в 1571. Същите каменни стени са помогнали да се защити Боун, тъй като малко след кончината на Чарлз Смелият в 1477 и в околните лозя, традиционната методология се е втвърдила в закона. Темпът на промяната тук е най-малко бавен.

Така че не се учудвам, че Бон изглежда точно както преди, когато за последно го посетих преди шест години. Сгради в каменни и земни тонове обграждат главния площад, който е модерен точно като филмов комплект. Магазини, продаващи светски артикули, са невъзможно красиви. Това е идеализиран рендер на френски средновековен град, пригоден за модерно съществуване. Историята залива улиците до такава степен, че винаги съм се питал дали многолюдното минало на Боун - пълно с римляни и херцози, кардинали и крале - оставя място за ежедневието. Може ли нещо истинско да се случи на място, така безотказно осъзнато?

Докато чакам енолога V-ronique Drouhin-Boss, един от директорите на Maison Джоузеф Drouhin, един следобед в H? Tel Le Cep - който сам по себе си изглежда умело изчислен микс от характер и комфорт - изглежда подходящо, че аз споделям лоби пространство с азиатска турне група. Не мога да не си представя маршрута им. „Петък: дегустация на вино в Beaune, последвана от типична бургундска храна на главния площад. Събота: автобус до Париж (Триумфална арка, Айфелова кула, бато-муш). “

Така че защо съм тук? Защото Бургундия, някога сред любимите ми вина, се почувства като статична и предсказуема за мен като Боун, нейната неофициална столица. Районът, низ от красиви градове в източна Франция, сгушен под подредени хълмове, веднъж ме зарадва. Свикнал с официалността на Бордо, където винопроизводителите носят палта и вратовръзки, бях очарован от тези фермери, чиито десетки различни вина от един и същи вид грозде, Пино Ноар, имаха разнообразни личности, като деца от едно и също семейство. Разкрих се в наклонените лозя, които обличаха селските пътища от километри на разстояние, всеки коренно различен от своите съседи. Но в наши дни горният ешелон на бургундите струва толкова много, че стават недостъпни за мен и за повечето от всички, които не управляват хедж фонд или не играят за янките. Бургундиите, които пия, струваха $ 30 до $ 100 и мина доста време, откакто отворих един и усетих тръпка.

За да бъда честен, писна ми да чуя помпозни сомелиери и колекционери култово почитат тези вина, дори най-добрите от които са склонни да се разочароват толкова често, колкото не, и ги виждам без дъх, като запалват бутилки като моите приятели, а аз използвах с бейзболни карти. И въпреки това, не мога да забравя как перфектно оказаното бургундско може да направи всеки друг вид вино да изглежда неудобно и очевидно за сравнение. И не мога да не усетя, че под този сценичен екстериор има автентичен Бон, който чака да бъде открит.

Стигнах до един да намеря друг, Искам да опитам да се свържа отново с вината на Бургундия чрез храната и лозята и хората. И най-добрият човек, който да ми покаже наоколо, е старият ми приятел V? Ronique.

След час тя и аз се разхождаме из центъра на града, както съм правил много пъти преди, само че с нея до мен всеки блок оживява. Посещението на Beaune с V? Ronique не е за разлика от него с някой друг. Тя израства в самия център на града, в къщата, прикрепена към винарната, където все още живеят нейните родители. Вистерия се изкачваше по стените на двора, както е сега, и звънецът в съседната колона звънна на 8: 45 всяка сутрин, за да започне учебния ден, както и до днес. Но колкото е по-добре в традицията в региона, толкова бургундска, колкото всеки, когото познавам, тя също е професионална експатрия. Тя прекарва седмици всяка година в долината Уиламет, като се грижи за Домейн Друхин Орегон, семеен имот на семейството, правейки едни от най-добрите пинота на Новия свят.

В резултат на това тя вижда Бургундия през по-широк обектив в сравнение с много свои връстници, които понякога се държат така, сякаш самолетът все още е дръзко изобретение. Дори в тази епоха на незабавна информация и консултации с винопроизводителите, които посещават три континента за седмица, Бургундия остава до голяма степен лишена от външни лица. Културното кръстосано опрашване, което информира съвременната енология, просто не се е случило тук. Можете да опитате този парохиализъм във вината, което е голяма причина бургундските култисти да ги почитат. Със сигурност мога да оценя това, но напоследък се озовах да гледам към италианския Лангхе, а не към Бургундия за интелектуалното удоволствие от вината, които идват от едно-единствено лозе, към Орегон, за да влоша жаждата си към Пино Ноар и към места като Уола Уола , Вашингтон, за вълнението да наблюдавате как се развива едно младо апелство.

V? Ronique може да съчувства. Тя е гениална и меко казана, със сигурност никой няма идея за революционер, но в сравнение с останалите тук, тя е положително анархична. Вкъщи във Франция тя ще вкуси топ бургунди като Bonnes Mares и Musigny със свежа признателност; никакви пинове от Новия свят, дори и нейните, не са толкова изискани. Но тя също така ще носи със себе си обновено разбиране, че повечето потребители желаят по-плодни вина, отколкото обикновено предлага Бургундия. „Трябва да направим всичките си вина елегантни, чисти, чисти, плодови“, казва ми тя. - Вече не ми харесва миризмата, която понякога получавате в Бургундия. Някои хора го наричат ​​част от тероар, но не е. Това може да се избегне. "

И въпреки всичко, за всички онези радикални приказки, тя остава напълно и непоколебимо бургундска, толкова голяма част от това място, колкото онези каменни стени. Когато спираме пред прозорец, показващ феноменален брой сирена, повече сирена, отколкото някога съм виждал на прозорец през живота си, тя ме запознава в магазина, сякаш е стар приятел. „И тук - казва тя, водейки ме вътре, - е семейството ми Fromagerie,„Което означава не, че семейството й е собственик на Fromagerie Hess, а просто, че исторически често посещава семейството на Drouhin. Трябва да призная, това е красиво Fromagerie както някога ще се сблъскам с тази, която със сигурност ще украси корицата на хипотетична брошура за пътуване във френската сирена, а когато стъпим на тезгяха, една жена оживява зад нея и се навежда и дава на V? ronique кълване всяка буза. Скоро дегустираме занаятчийски сирена - ронливи, кремообразни, отлежали - докато собственикът на магазина предлага коментар като художник, описващ различните му творби. За момента, най-малкото, това е най-доброто ядене в Бургундия.

На Rue Monge спираме до Charcuterie Raillard, незабележителна витрина. Виждайки го, ме кара да се чудя дали силата на навика задържа V? Ronique клиент тук, а не някъде зад ъгъла или надолу по пътя. Тогава един сдържан магазинер ми предлага проба от ямбонов персил ?, обикновена филийка студена шунка с магданоз и пролетна терина, която сякаш предизвиква аромати от някъде дълбоко в галската почва, и разбирам, че изборът на V? ronique отново е без значение. И защо не трябва да бъде? Защо тя не би могла да знае всичко, което може да знае за тези магазини, както и за пазаруващите вътре в тях, родителите на търговците и дори земеделските производители, които са отгледали свинете и кравите? Това е тя тероар, Минута разходка ни отвежда до къщата, в която е израснала, и до офиса на Maison Joseph Drouhin, където тя взема стратегически решения за бъдещето на своите вина.

Прохладната, спокойна изба в Maison Joseph Drouhin е построена през Средновековието и води до тунели, които се простират под града. В стаята за дегустации горе ние правим път през най-новите бутилки на семейството, но виното, което нетърпеливо опитах, липсва в състава. И разбирам защо. Няма достатъчно за губене на дегустация - и така или иначе няма достъпна за закупуване, тъй като всички бутилки бяха предварително резервирани. За да отбележи завършването си в училище по енология в 1985, бащата на V? Ronique закупи за нея малка филия от девет акра лозе Les Petits Monts, във Vosne-Roman? E, няколко реда лози, които се намират до два от най-известните лозя в света, Римън е-Конти и Ришебург. Лозите бяха каша, но тя помогна да ги подхрани обратно към здравето. По-късно тя добави още един колет с подобен размер. Според френското законодателство тя ще се нуждае от отделно съоръжение, за да винифицира плодовете, затова вместо това го продава на семейната винарна. Тогава тя прави около бутилки 1,200 от отделен лев, продавани под етикета на къщата с нейното име, посочено като propri? taire.

Vosne-Roman? E Les Petits Monts не е най-скъпото от вината на Drouhin, но винаги ми е било любимо. Друга причина, за която съм помолил V? Ronique да ме срещне, е не особено секретното желание да пия повече от това вино. След пътуване до пазара на открито на следващата сутрин, тя предлага да карам да разгледаме лозите. Паркираме и следваме пътека, която води нагоре по склона точно между Римски е-Конти и Ришебург, винен еквивалент на Нотр-Дам де Париж и базиликата Свети Петър. Тези етажни парцели се намират на сравнително равна земя, но след като започне Les Petits Monts, земята става по-стръмна - толкова стръмна, че редовете могат да се обработват само от кон. „Първият път, когато видях това, почти се разплаках“, казва V? Ronique.

Отгоре се обръщаме. В ясен ден се вижда Монблан. Ние стоим и обмисляме историята на лозарството пред нас, земя, която изглеждаше една и съща от години 500. За разлика от Америка, където ние израстваме, знаейки, че можем буквално да променим света, който виждаме, голяма част от Европа не се променя за един живот, или дори 10. Това е успокояваща концепция, премахвайки, тъй като прави необходимостта да се постигне нещо повече от запазване.

Други производители, които притежават битове на Les Petits Monts - Forey и Mongeard-Mugneret и други, правят вина, които са привлекателни, но не и изключителни. Но бутилка с Роман е-Конти - една-единствена бутилка! - се оценява на $ 5,000. Drouhin Les Petits Monts струва $ 200 (въпреки че цените се покачват), а в превъзходен реколта като 1999 или 2005 съдържа повече от намек за същата магия, тази непроменима комбинация от есенции, която прави най-добрия бургундски толкова изящен. Под нас виждаме как колите спират и винените поклонници на камери се състезават към Ришебург, Римън-Конти или Ла Тхе. V? Ronique и аз се гледаме като на съратници, утешаващи се някак, че знаем нещо, което те не знаят.

Последната ми вечер в Бургундия се срещам със семейство Boss в Le Jardin des Remparts, най-амбициозният ресторант на Beaune. Разположен е в стара къща със стени в цвета на зехтин. V? Ronique и нейният съпруг Мишел и техните светлооки дъщери, Лорен и Луиз, са седнали около една маса, когато пристигна. (Артур, тийнейджър, е вкъщи с приятели, които правят планове да създадат рок група.) С въображаеми забавления - бучки от ескаргот и горчица сладолед и захаросана пъпеш с карамел - и първи курс на стриди на говеждо тартаре, аз пия Drouhin Montrachet 2000. Прекрасно е, но аз съм подготвен за главното събитие: 2002 Les Petits Monts, който съм имал само веднъж преди.

Когато дойде, това е цветът на капка вода върху кожата на дива череша. Les Petits Monts обикновено е срамежливо вино и това 2002 прекарва няколко минути в нашите чаши, всички навити на топка. „В идеален свят, ако ще живея много дълго време“, казва Мишел, „бих започнал да пия това през 30 години.“ Докато си проправя път през входа на прасето с кърма кръвен наденица и сос от дюли, виното започва да се размотава. Той се движи бавно, като че може да отнеме тези години на 30, за да остане напълно неограничен. И тогава, веднага, нейният блясък просветва като лъч светлина и с глътка знам точно защо съм дошъл.

Няма вино толкова приятно като бургундското, когато е страхотно. Безтегловност в устата ви, опияняващо ароматна, когато включи чара си, не можете да потиснете усмивката. И когато този следобед обикаляте редовете на лозето със самия винопроизводител и можете да усетите присъствието както на мястото, така и на човека във виното, добре, че е изключителен момент. Кара ме да се влюбя отново в Бургундия.

По-късно същата вечер се разхождам из центъра на града до хотела си. Това е само на няколко блока, но поемам по схематичен маршрут, който ме поставя на ръба на Place Carnot, главния площад. Мина полунощ, а градът е тих, а площадът изглежда толкова красив, колкото някога на светло на полумесец. Но тези сгради, толкова нереални и стилизирани за мен преди, сега ми се струват като топло и приветливо. Изглежда забележително, че няколко чаши вино трябваше да направят това, но такава е силата, която се упражнява върху виното и това вино упражнява на мястото си. Тръпвам над калдъръмените, покрай затворения магазин за сирене и шаркутерите, ясно осъзнавайки усещане, подобно на усещането у дома.

Брус Шьонфелд е Пътувания + Свободно време редактор на вино и спиртни напитки.

Престой

Голяма стойност Hostellerie de Levernois Имение на парка от страна на 26 с ресторант със звезда от Мишлен. Rte. de Combertault; 33-3 / 80-24-73-58; levernois.com; удвоява от $ 180; вечеря за два $ 210.

Голяма стойност H? Tel Le Cep 27 Rue Maufoux; 33-3 / 80-22-35-48; hotel-cep-beaune.com; удвоява от $ 234.

Ям

Charcuterie Raillard 4 Rue Monge; 33-3/80-22-23-04.

Fromagerie Hess 7 Place Carnot; 33-3/80-24-73-51.

Le Jardin des Remparts 10 Rue de l'H? Tel-Dieu; 33-3 / 80-24-79-41; вечеря за два $ 200.

Loiseau des Vignes Вдовицата на покойния готвач Бернар Лоазо управлява този спътник на дългогодишния семеен ресторант в Солие; Вината от 70, сервирани от чашата, са акцент. 31 Rue Maufoux; 33-3 / 80-24-12-06; вечеря за два $ 210.

Вижте и направете

Мезон Джоузеф Друхин 7 Rue d'Enfer; 33-3 / 80-24-68-88; drouhin.com.

Le Jardin des Remparts

H? Tel Le Cep

Клъстер от сгради 14th-, 15th- и 16th-ти век, в които се помещават стаи, пълни с антики 64 (всяка от които носи името на велико вино), в сърцето на бургундската винена страна.

Hostellerie de Levernois

Charcuterie Raillard

Fromagerie Hess

Loiseau des Vignes

Вдовицата на покойния готвач Бернар Лоазо управлява този спътник на дългогодишния семеен ресторант в Солие; Вината от 70, сервирани от чашата, са акцент.

Мезон Джоузеф Друхин