Кулинарна Обиколка На Ямайка

Независимо дали го знаят или не, повечето хора пътуват с една муза. За мнозина това е Джаки О., която се вмъква и излиза от бляскави европейски настройки, последвани от съвпадащите й вализи; за други това може да е Пърси Бише Шели, който дърпа раница и дневник до далечната страна на Средиземноморието, за да общува с древните. За нас това е Бонд, Джеймс Бонд, британският секретен агент, който даде пример, на който никой тийнейджър не можеше да устои, промъквайки се през кухненски врати, денонощно да се клати в канавки и по чудо да се изкачи чист до танго с Octopussy в коктейл час.

Джеймс Бонд е роден на Ямайка, в мъничка Оракабеса в енорията Света Мария. Тук Иън Флеминг вкара 007 в живота, в 1952, пише Casino Royale, първият от поредицата, от лампа в ранчо с изглед към морето. Въпреки че Бонд е измислица, има смисъл, че има някаква ДНК на Карибите в човека - това се забелязва по босото му бравадо, а също и по неизбежното му завръщане на шезлонг под дланите, пийте в ръка (знаете ли този), маце да масажира раменете си, докато кредитите се търкалят.

И въпреки това е трудно да си представим, че Бонд се е разхлабил пред портите на един от курортите на Ямайка, включващ всичко (друга доходоносна концепция, която се роди тук). Затова на скорошно пътуване до острова решихме да почетеме своята муза, като предприемем по-приключенски маршрут, който може да ни изложи на пълния обхват на ямайските пейзажи и възможности. Ние ще кацнем в столицата Кингстън, столицата, ще вземем основен 4 x 4 (Aston Martin не беше на разположение), да се изкачим на 7,500 краката в Сините планини и след това да се спуснем към северната страна на острова. Ще проследим крайбрежния път на запад, проверявайки няколко избрани курорта, включително Goldeneye, родното място на Бонд. Щяхме да влезем в търговската суматоха на Негрил, в най-западния край на Ямайка, преди да се отправим към небързаната селскостопанска енория Света Елизабет и отдалечения южен бряг.

Или така си мислехме. Както скоро открихме, един прегърнат Астън Мартин нямаше да го направи около първия завой на Ямайка. Първият ден се изливаше в Кингстън и дори нашият пъргав Suzuki се бореше с дупките с размерите на кутията за пица, шайбите и скалните пързалки на предимно двулентовия A1, пътната линия на острова север-юг. Тъй като нямаше маркировки за маршрута, единственият сигурен знак, че сме на правилния път, беше постоянният поток от бензинови камиони, които се грижеха около щифтовите завои напред, разпръсквайки кози и пешеходци. Набързо се отказахме от плановете си да посетим плантациите на кафе Blue Mountain на по-високите възвишения, тъй като на километър две стана ясно, че никога не ще стигнем до крайната си дестинация до деня - ако изобщо успеем.

Така че зададохме малко по-малко приключенски курс и се отправихме направо към Goldeneye, курорта, който Крис Блакуел, основател на Island Records, построен от старото имение на Иън Флеминг, в далечния източен край на низа от северно-крайбрежни имоти, която се простира от залива Монтего летище. Вътре в портите на ковано желязо на Goldeneye бяхме посрещнати от буйна тропическа гора от високи африкански лалета, манго и липи и редки дървета с оръдия с ропирани крайници, които висяха на земята. В 1995, Ан Ходж, може би най-известният жив архитект на Ямайка, е проектирал къщичките, разположени под растителността и свързани с камъни и камъчета. Goldeneye побира само хора от 26, в шест вили, украсени с бамбук и батики в чист, тропически стил, който наричаме tiki luxe. Всяка квартира, с внимателно екранирания си външен душ, е достатъчно далеч от останалите, за да предложи пълно уединение на харесващите Наоми Кембъл и Джим Кери.

Спуснахме обувките си и се отправихме към беседката на скалата, която служи като обща трапезария и бар на курорта. Разположени с нашите напитки, ние погледнахме надолу от бялото си боядисване към лагуната, която заобикаля имота, наблюдавайки как други гости (равномерна комбинация от двойки и семейства) се затварят със своите кърпи и пантофи от частния плаж, достъпен от мъничко ферибот. Отвъд плажа - началната точка за нашата експедиция на Jet-Ski на следващата сутрин - можехме да видим Карибите. Вдигнахме домашния коктейл, смес от тъмни роми, подсладени с ананасов сок и лайм, и препечихме сигурната ни доставка от A1. Хеликоптер излетя в обсег, след което се приземи за кратко - пристигаха още гости.

Кухнята на Goldeneye, под Памела Кларк, се стреми да използва местна продукция от фермери в енорията Сейнт Елизабет и се оказва сърдечна, ако квадратна, островна цена. Скара от говеждо месо на скара и скариди бяха тези черти през нощта, придружени от чубрица настърган кокосово зеле. С настъпването на тъмнината беседката светеше като фенер и от десерта скубавият парфюм марихуана от трапезата на младоженците се носеше към нашата.

Докато пътувахме по-далеч на запад по крайбрежието, под карибско слънце с пълна сила, ние успяхме да се изкачим в текстурата на крайбрежието на Ямайка. Изпитахме повече от условията на треперене на костите и близки разговори с крави и пилета на свобода, но с удоволствие открихме и някои бележки за грация - примери за архитектурата, на която Ходжес може да е пулверизиран в Goldeneye. Малки градове като Duncans и Falmouth се похвалиха с повече от няколко хубави пастелни къщи, веранди с парапети от накити от накити и каменни сгради с цвят на крема от 19th век, включително красива църква и енорийска зала. Гофрираните бараки и колиби бяха далеч нормата в провинцията, но най-интригуващото за нас бяха стотици кухи циментови дворци, замразени в средата на строителството, хвърлили призрачно присъствие над острова. "Паричен поток", ще обясни по-късно хотелиер.

Колкото по-близо се приближихме до залива Монтего, туристическото сърце на Ямайка, толкова повече видяхме истинския символ на паричния поток - защитната порта. На входа на всеки курорт имаше внушителна метална барикада и пилотирана охрана, напомняйки, че по едно време всеки пътник до Ямайка трябваше да бъде толкова безстрашен (ако не толкова добре въоръжен), колкото 007. В края на шейсетте години възходът на властта на войнстващ социалистически режим принуждава инвеститорите да напуснат острова и тъй като икономиката намалява, голяма част от работната сила на Ямайка последва. Състезателните отношения се влошиха така, че до началото на седемдесетте години узи-тотинг охраняваше всички курорти, които не бяха изоставени. Днес функцията на портите изглежда повече от сплашване, отколкото от сигурност. Подобно на опасните пътища, те в крайна сметка се възползват от курортите, като насърчават гостите да се запазят - и портфейлите си - в комплекса.

Което само ни направи по-решителни да намерим местен обяд. В Рио Нуево мъж с дрехи до кръста и облечен само с къси панталони продаваше октопод край пътя - държеше го встрани с една ръка, като ямайски персей. Но уви, нашият 4 x 4 нямаше кухня. Ароматът на горящо пиментово дърво, предпочитаното гориво за приготвяне на ритници, започна да ни извиква от гофрирани навеси с имена като Try Me, Dis и Dat и Pon de Corner Jerk Stop.

На една миля от летището в Монтего Бей (и на около 10 мили от портите на Риц-Карлтън, най-луксозният курорт на Mo'bay, включващ собствена яма и реге на живо място на реге), постоянно издигащ се дим ни отвежда към Скоти, соларен лагер на пясъчен паркинг. След като направихме поръчката си до прозореца, се отбихме към плот, който пренебрегваше тлеещите огньове, където пилетата и свинските рамена бавно почерняха. Гледахме как готвач в сини комбинезони хакна пилето на части и го прехвърли в контейнер за излитане. Заложихме на допълнителна марината, осеяна с оранжево и зелено с нарязани чушки от шотландски капак (чийто земен оттенък е определящата характеристика на шута). Рибата, приготвена на по-малък барбекю плат на паркинга, беше по-малко настойчиво пикантна, задушена във фолио с нарязан домат и бамя, лук и черен пипер. Тревни чадъри засенчваха зоната за хранене на открито, където бирени бурета служеха като табуретки.

Луксозният коефициент беше далеч по-висок от другата страна на залива Монтего, в Round Hill Hotel & Villas, един от по-старите курорти на острова, открит в 1953. Яростните вили в комплекса са разположени в стръмен, подобен на амфитеатър хълм, предлагащ перфектно съставена гледка към лазурното море: скалирани заливи се разкъсват в далечината вляво, обрамчени от флопи бананови листа и решетъчни арки, завързани завеси и облаци. Едините пръсти на краката - а може би и платно или два на водата - са единствените посегателства на сцената.

Нашите собствени прилежащи апартаменти, направени изцяло в бяло (оригиналните черно-бели плочки за пода надникнаха отдолу под новия), споделяха голям басейн, както и пълна кухня, която бръмчеше от активност в началото на следващата сутрин. На верандата ни беше поставена маса за закуска и именно тук ни запознаха с ackee, тропически плод (Blighia sapida) родом от Африка. Ackee е твърд, но мек - подобен на тофу - и се сотира със солена треска, лук и домати, за да се получи ямайското национално ястие, „ackee и todfish“, солено, орехово, рибно и вкусно бъркане, което наподобява бъркани яйца. Подобно на гевреци и локс, това е перфектна храна за брънч.

Кристи, търгът за басейн, забеляза интереса ни към цитрусовите дървета, които растяха около басейна, и предложи да ни заведе на ботаническа обиколка на имота. Преобладаващите екземпляри включваха зелени портокали и жълти липи, бугенвилия, авокадо, джинджифилова лилия, хибискус и нашето новооткрито приятелче аккие - чийто плод е почти флуоресцентно червено червено и трябва внимателно да бъде събран и подготвен, за да бъде годен за консумация.

Въпреки че беше изкушаващо да останем в нашия петел и да помолим някой от готвачите на курорта да готви за нас, ние се появихме по-късно същия ден, за да проверим сцената за вечеря в крайбрежната кабана. Ремонтираният бар, доставен на вид елегантност в стил Нюпорт, за която бяхме чували, с келнери с бели кожуси, бар, наподобяващ палубата на реколта Chris-Craft, смело раирана тапицерия и рамкирани снимки на семейство и посетители на Round Hill, включително Пол Маккартни, Деми Мур и Боб Хоуп.

Пристигнахме рано за вечеря, така че се задържахме в бара и кърмехме удари с ром. Внезапно пронизителен глас разби разби тихия коктейл.

"Извинете ме!" жена извика в стаята на сервитьор, който изпълняваше поръчка за напитки на двойка. Тя носеше плажен саронг с подходящ бикини и шал на главата. "Онези пилешки шишчета, които имахме във вторник?"

Сервитьорът вдигна поглед от подложката си.

„Вземете ми малко“, каза тя. "Сега."

За първи път пожелахме, че предната порта е по-ефективна.

Нещата се изсветляха значително от вечерята, която в Round Hill кани нещо по-меко от джапанките: няколко жени бяха прибрали косите си, няколко мъже с готовност бяха надянали якета. Успяхме да се инсинуираме в група от "майки, полудяли" (техните думи), три млади дами от района на Ню Йорк, които бяха оставили съпрузи и деца зад уикенда за четене и масажи в Карибите. Докато всички бяхме навлезли в ескебек - щрака с мариновани лук и чушки - и омари, реге квартет от възрастни граждани серенадираха масата. Не забравяйте да имате името на любимата си реге класика на върха на езика си; ако не го направите, по подразбиране е "Без жена, без плач."

На следващата сутрин шофирането в Негрил представляваше комедия от красотата на Кръгъл хълм; бункерите с лавандула в курорта Руи бяха последвани отблизо от нощен клуб, наречен Джунглата, и концесия, която отдава час под наем на мотоциклети на час. Но собственият ни хотел, в далечната част на града, беше нещо съвсем друго, хип курорт за дизайнерски мекини, както си го представяха Фред и Уилма. Пешеходните пътеки и осмоъгълните колиби със соломен покрив в хотел Rockhouse са изградени от ярък пясъчен цвят с текстура на корал. Вилите се разпростират по скалисти, обвити с вълни скали; до шезлонга на терасата на нашата квартира беше тясно стълбище, което водеше в карибските краища 20 долу, където можехме да се насладим на освежаваща шнорхел в средата на следобед сред кораловите рифове.

Negril е град с купонджийски дух, а в Rockhouse - който има гвардейска порта, но никоя охрана, която някога сме виждали - социалният център е ресторантът на хотела, закрита открита тераса, конзолирана над водата. Менюто предлага актуална местна храна по интелигентни, освежаващи начини: свеж, лук от раковина с лук дойде с салса от папая и липа, която беше приятно сладка и тръпчива. Пържена червена щрапка беше омазана с бира с Red Stripe и - най-накрая! - на всяка маса имаше бутилка с подправка Пикапепа, отлежала чистка от тамариди и шотландски капаци, която според нас е най-добрият и най-пренебрегваният износ на Ямайка ,

Десет минути след яденето, собственикът на магазин от другата страна на улицата се отказа от масите, представи се като Beezy и ни предложи островен износ от по-рядък вид.

"Получих добра ганджа, добър удар, добро пилешко пиле", каза той. "Пазаруване на едно гише, пн."

Направихме проверка за дъжд и направихме линия за безкрайния басейн. Ако увертюрите от местните търговци са компромиси за това, че не се чувстват пенсионирани, решихме, че можем да се справим.

Поглъщайки брадичките си, ние слушахме как персоналът се втурна наоколо в бели ризи с поло, доставяйки плодови напитки на парти творчески типове от рекламна агенция, които надничаха за „Volvo Shoot“. Там, където Goldeneye изглежда ухажва стареещ струен комплект от рок-ролери и супермодели, а Round Hill - тълпа от стари пари, спа-и-голф, безплатен Wi-Fi и пулсиращ звук на Rockhouse се грижи за младите хора, които се свързват толкова силно докато свирят. Отнемете соларните покриви и коралите, а ние може би бяхме на покрива на палубата на Сохо Къщата на окръжния месо.

И това е виброто на Ямайка сега. Подобно на курортите в Карибите като цяло, и тук имотите имат воля, да не говорим за просперитета, да се специализират. Всеки е усъвършенствал своите удобства, за да се настани в отличителен съвременен начин на живот; един курорт, свеж от реновиране и нетърпелив да покаже своите добри пари за нови пари, може да се похвали с това, че има италиански спално бельо Mascioni, както и първия хайвер бар на Ямайка (разбира се с партньорство Veuve Clicquot).

С шума на Негрил зад нас потеглихме на юг по крайбрежния път, към повече пастирски земи, хълмова страна от захарна тръстика и скалионни полета. Тъй като пейзажите станаха все по-селски, пътищата противодействащо се разшириха. Близо до съкровищния плаж поехме на север, към Средните квартали, за да открием огнените „пиперчиви скариди“, с които градът е известен.

В края на една миля от алея от бамбук се намираше Хауи, дълъг, нисък навес с дузина задушни, подредени от дим стоманени казани, подредени в редица, всеки балансиран върху собствения си статив от скали над няколко горящи трупи. Няколко готвачи поддържаха съдове с раковина, риба и коктейл. Когато поискахме пипер на скариди, проницателен мъж на име Пекес се консултира с жена на име Вила, която вдигна безжичен телефон и направи неразбираемо обаждане.

- Скоро ела - каза тя. "Скоро ела." Поръчахме купички с сладка бадемова каша с аромат на бадем и листа, но 15 минути по-късно нямаше следи от скариди. Вила направи още едно телефонно обаждане.

- Скоро ела - повтори тя. "Скоро ела." Минаха десет минути. Докато бяхме на ръба да си тръгнем, от къща на хълма се появи висока жена.

Представи се като Маргарет Стоун и остави голяма купа от неръждаема стомана, натрупана с пламтящи червени "скариди" - големи речни раци, които приличаха на малки омари. Стоун прехвърли килограм в черен пластмасов чувал, заедно с „допълнителни лъжици за чакане“.

Скаридите бяха разбъркани с мляно шотландско чепче чушки, груба морска сол, черен пипер и оцет. Те бяха пикантни, сладки и пристрастяващи и може би са просто най-вкусните - със сигурност най-меките - закуски от коли досега.

Южният бряг беше частта от най-силно засегнатия от урагана Иван от урагана Иван миналия септември и по пътя ни към съкровищния плаж видяхме зеещи пукнатини, при които бързащата вода се беше вкопала в пукнатини по пътищата. Ранчовете за животни и откритите полета сякаш оживяват дейността, въпреки сънната репутация на района. Тогава отново чухме също, че Джейк, следващият ни курорт, е странно място. Винтидж автомобилът, седнал на четири плоски гуми на входа, изглеждаше по-зловещ, отколкото поканен.

Няма нужда да се притесняваме. Приветливо парти - банда мързелив Джак Ръсел - се бе събрало около рецепцията, а в бара Дуги Търнър, който наливаше напитки в Джейк от 12 години, смесваше перфектни маргарити, използвайки жълти лайми. Риболовец, който живее две заливи надолу, беше готов да ни размаха за риболов в лодката му, Една любов. Същата вечер на вечеря един квартален дърворезба се спусна до масата ни и ни показа два красиви бюста, които беше издълбал от полирано дърво pimento. Самообявен мъдър човек, той изглеждаше по-заинтересован от търговия с поговорки, отколкото от закриване на продажба.

Вилата ни беше мъничка едноетажна шахта, кацнала на кокили над бреговия пробив, с рамки за прозорци и врати, изработени от кичур, ярко оцветени стъклени бутилки, вградени в стените от мазилка, и катинар и верига, която държи вратата бързо, ако се грижите за затворете го изобщо.

В Jake's има само вили 15, най-луксозната от тях миниатюрни марокански вдъхновени Riads с палуби на покрива и легла с балдахин, но нито една няма телевизор или телефон. И макар че бохемските капризи на курорта изглежда да привличат млада тълпа, това е видът, който за щастие оставя BlackBerry и лаптопа зад себе си. В сравнение с Rockhouse, сцената тук беше спокойна: малък басейн, захранван от океанска вода, разпръснати столове Adirondack.

На мястото има органично качество, което има смисъл. Сали Хенцел, съсобственик на хотела, е родена и отгледана в Treasure Beach и отглежда сина си Джейсън и дъщеря си Джъстин там. Братята и сестрите вкарват Джейк в 21st век, но вместо да инвестират бъдещето си върху луксозите от първия свят, те го актуализират с ежегодния литературен фестивал Калабаш и ръководят обиколки на крайпътните кръчми на Treasure Beach.

От всички хотели, в които бяхме отседнали на Ямайка, Джейк беше уникален по това, че изглежда е израснал от мястото, а не се налага да му се налага - факт, който създаваше за свой вид интриги. В последната ни вечер, когато се върнахме от вечерята, докато ключът ни се завъртя в катинара, чухме шумолене в храстите. Подобно на 007, ние се припряхме към сенките на стрехите, без дъх в очакване натрапникът да направи ход. И тогава над каменен парапет дойде един нокът, а след това друг, от много голям рак, който си проправя път към морето.

Air Ямайка има ежедневни полети от Маями, Ню Йорк и Атланта до двете основни летища на острова, Норман Манли Интернешънъл в Кингстън и Доналд Сангстер Интернешънъл в залива Монтего. Авиокомпанията всеки ден изпълнява и вътрешни полети 20 между Монтего Бей и Кингстън. За съжаление, шофирането по Ямайка не е толкова просто, колкото да стигнете до там. Компасът е от съществено значение, както и изчерпателният Ямайска туристическа общност карта на острова. Имайте предвид, че номерата на маршрутите не са от полза; те не отговарят на табели. По принцип пътните знаци са оскъдни, така че е разумно да имате със себе си квалифициран навигатор, който може да изучава картата - и компаса - често. Наемане на шофьор чрез компания като JCAL Tours (876 / 952-7574; www.jcaltours.com; от $ 25 на човек) е друг отличен вариант.

КЪДЕ ДА ОСТАНА
Златно око
Дискретно островно бягство за добре подредени плейбои и момичета. Също бившата резиденция на Иън Флеминг, създател на Джеймс Бонд. ДУБЕЛИ ОТ $ 895. ORACABESSA, ST. ДЕВА МАРИЯ; 800 / 688-7678 ИЛИ 876 / 975-3354; www.islandoutpost.com

Полумесец Монтего Бей
В най-големия голф курорт 2004 Монтего отпразнува своята 50-та годишнина. Seagrape Terrace е отлично място за обяд. ДУБЕЛИ ОТ $ 390. МОНТЕГО БАЙ, СВ. JAMES; 800 / 626-0592 ИЛИ 876 / 953-2211; www.halfmoon.com.jm

Джейк
Махнете се от затворените комплекси на Негрил и Мо'бай в този забавен курорт с вили в марокански стил и сърфисти бараки на кокили. ИЗДАВА ОТ $ 95. ПЛАЖ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, СВ. ЕЛИЗАБЕТ; 800 / 688-7678 ИЛИ 876 / 965-3000; www.islandoutpost.com

Ritz-Carlton Golf & Spa Resort, Роуз Хол
Разположен на 5,000 акра, това помещение с 427 стая с голф игрище на брега на океанския край на 600-акър е само на 15 минути от международното летище Сангстер. ДУБЕЛИ ОТ $ 425. РОЗА ЗАЛ, СВ. JAMES; 800 / 241-3333 ИЛИ 876 / 953-2800; www.ritzcarlton.com

Хотел Рокхаус
Каменни вили със соломен покрив с частни външни душове и четири плаката, драпирани в мрежа против комари. Не пропускайте да се гмуркате с крака на 30. ДУБЕЛИ ОТ $ 100. НЕГРИЛ, УЕСТМОРЕЛАНД; 876 / 957-4373; www.rockhousehotel.com

Хотел Хол и Вили
Тази колониална фантазия за комплекта Нюпорт и Морски остров е скрита в тихо заливче на основата на бивша плантация с ананаси. ДУБЕЛИ ОТ $ 420. MONTEGO BAY, HANOVER; 800 / 972-2159 ИЛИ 876 / 956-7050; www.roundhill.com

Царска плантация
Офертата на курортната верига сандали за сандали да изкупи връзката си с бездънните маргарити и плажове без топки вместо това предлага супер луксозни удобства. ДУБЕЛИ ОТ $ 420. ОЧО РИОС, СВ. Ан; 888 / 487-6925 ИЛИ 876 / 974-5601 www.royalplantation.com

КЪДЕ ДА ЯДЕМ
Хауи
Луксозен крайпътен готварски магазин, обслужващ специалитета на региона, "пипер скариди": пикантни, чили, отлепени речни раци. ОБЕЧ ЗА ДВА $ 12. СРЕДНИ ЧЕТВАРТИ, СВ. ЕЛИЗАБЕТ; НЯМА ТЕЛЕФОН

Джак Спрат
За ямайските специалитети, които са втори за никой - супа с конче, фестивал (тежки кученца) и бамя (палачинки от маниока) - опитайте това крайбрежно кътче на крака от Джейк. ВЕЧЕР ЗА ДВЕ $ 20. ПЛАЖ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, СВ. ЕЛИЗАБЕТ; 876 / 965-3583

Малкият Очи
Превъзходен ресторант с морска храна, източно от Treasure Beach. Ежедневният улов се приготвя по поръчка - четири популярни стила са с чесън, масло, кафяво задушено и пържено. ВЕЧЕР ЗА ДВЕ $ 50. ALLIGATOR POND, MANCHESTER; 876 / 965-4450

Scotchies
Ямата на мечтите ни, само на миля от Sangster International. Пушеното свинско месо и наденицата от говеждо месо са примерни. ОБЕЧ ЗА ДВА $ 14. МОНТЕГО БАЙ, СВ. JAMES; 876 / 953-8041

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
Рум тур на Appleton Estate
Най-старата розова дестилерия на Ямайка предлага информативно въведение в своя ром на 21, който е на възраст 876: мека глътка след вечеря с нотки на ванилия и какао. Ако имате късмет, ще хвърлите поглед върху главния блендер на Appleton, Joy Spence. РАЙОН СИЛОАХ, СВ. ЕЛИЗАБЕТ; 963 / 9215-XNUMX

Red Stripe Reggae Sumfest
Музиката е един от най-големите износи на Ямайка и това е най-голямото събитие на острова, парти на седмица (Юли 17-23) с участието на старшокласни рок-стабилни величия Алтън Елис и Марсия Грифитс, заедно с най-новите звезди за танцова зала и хип-хоп, като Кание Уест и Бийни Ман. MONTEGO BAY; 876 / 953-2933; www.reggaesumfest.com

Малкият Очи

Blackie Christian в Little Ochie сервира морски дарове в това езеро Aligator Pond от 1989. Шахтите със соломен покрив (някои от стари лодки), боядисани в смели цветове, седят на черните пясъци с изглед към залива. Ароматната храна се приготвя по поръчка на дървесни огньове и включва пържена, задушена, печена или кафява задушена риба, сервирана с бамя (манджа от маниока) и празници (сладки с царевично брашно брашно). Други ястия включват ямайски омар, сеапус (октопус), раковина, пилешко или скариди и escoveitch риба, която е маринована в оцетен сос, подправен с лютите чушлета и подправка.

Джак Спрат

Джак Прат е част от хотела на Джейк в съкровищния плаж и е ежедневен водопровод със собствен частен плаж в залива Калабаш. Ярко жълтата сграда е отворена към морските бриз, а интериорът съдържа обикновен дървен плот, менюта от дъски и стени, изработени от грубо изсечени трупи, окачени с плакати от реге. Има и прилежащ тухлен вътрешен двор, засенчен от дървета lignum vitae. Ресторантът е най-известен със своите пици, особено пицата с омари, гарнирана със сос от чесън-босилек и моцарела. Популярни са също краката с шутове, супа от раковина и сладолед Devon House в аромати като кокос и кисела каша.

Хауи

Разположен в Средните квартали на отвора за водопад YS, Howie's е ежедневна крайпътна закуска, разположена в дълга, ниско разположена сграда с шлаков. Отпред около дузина стоманени казани са облицовани над дървени пожари в пименто, докато интериорът съдържа бели керемидени подове, обикновени дървени маси и ярки детски стенописи. Ресторантът предлага местна кухня 24 часове на ден, със специалитети, включващи фъстъчена каша и пипер на скариди: речен рак, разбъркан със сол, черен пипер, шотландски черен пипер и оцет. Ястията са сдвоени с бира Red Stripe или прясно изцедени сокове в сезонни аромати като цвекло, гуава и кисела каша.

Scotchies

Разположена в залива Монтего, тази непринудена закуска на открито се счита за най-доброто място на острова за автентично шут свинско и пилешко месо. Едно от трите места, този клон на Scotchies, се състои от открита кутия за готвене на открито, пълен бар и колекция павилиони със соломен покрив със табуретки, изработени от бирени бурета. Вътре в шахтата за готвене месото се разтрива с подправена подправка и след това бавно се готви между метални листове върху дърво pimento. В допълнение към пикантното шутливо свинско и пилешко месо, менюто включва по-мека риба от ритници и традиционни страни като печен хляб, фестивал (сладки царевични брашна) и bammy (cassava flatbread).

Хотел Хол и Вили

Институция на западния бряг, Round Hill е едно от местата, които поставят ямайския туризъм на картата. През годините тук са спали много известни имена - от президенти и премиери до филмови звезди и професионални спортисти. Белите бели стаи 36 са разположени между двуетажната ананасова къща с изглед към безкрайния басейн и плаж и частните вили 27 (повечето със собствени басейни), разпръснати сред горичките от кокосови орехи, ананаси и подправки. Голямата къща от 18-ти век вече е луксозен СПА център, коктейл салонът и пиано барът са проектирани от Ралф Лорън, а кулинарният маестро Мартин Магинли ръководи една от най-добрите курортни кухни на острова.

Сандали Кралска плантация

Стъпки от центъра на града, със средиземноморско усещане и множество класове, отворени за гостите, от рисуване до готвене.

Хотел Рокхаус

Този ултрахит разговор получава името си от групата бунгала със соломен покрив, изградени на върха на скални скали, които се извиват точно над залива на аквамарин. Повечето от така наречените скални къщи на 34 са оборудвани с частни вътрешни дворове или чадъри; няколко имат частни стълби, водещи право в морето. С леглата с четири плаката, изработени от местен дървен материал и покрити с най-меките спални белези, високите тавани и гигантските прозорци, гледащи към морето или градините, стаите насърчават да поръчате закуска в леглото, преди да се отървете за шнорхелинг в закътаните води на рифа или „ На скалите ”масаж (попитайте за радост или Морийн) в новия спа център на открито. Вашите долари вършат двойно мито; вашата ваканция помага за изграждането и ремонта на местните училища и разширяването на библиотеките. От 2004 фондацията Rockhouse дари над $ 500,000 на своята общност.

Ritz-Carlton Golf & Spa Resort, Роуз Хол, Ямайка

От пролетта на 2013 този имот е под ново управление.

Този палав и разкошен, този курорт заема 5,000 декара на подвижни, щателно озеленени площи - някога част от историческата плантация на захар в Роуз Хол. Фаворит с голфъри за своя шампионат за бяла вещица, имотът привлича и стандартната четиризвездна тълпа, която харесва удобствата си на лесно разстояние пеша. С пет ресторанта, вариращи от ежедневни плажове (риба и бира в Reggae Jerk Center) до предпочитани якета (фин азиатски синтез в Жасмин), разкошен СПА център, пътеки за джогинг, тенис и совалки до луксозния Shoppes в Rose Hall, има малка причина да напускате помещенията. Стаите и апартаментите на 427 - изпъстрени с плюшени материи, Frette спално бельо, блестящи антични дървени упреци и големи вани за накисване - също не насърчават скитането.

Полулуна, RockResort

Легендарният 59-стар имот на 400 дка, на 15 минути от летището, който предлага полирано обслужване и множество удобства, включително нов спа център 68,000 с квадратен фут.

Хотел и курорт GoldenEye

Джет-сет бохеми и творчески типове се стичат до GoldenEye от средата на 20th век, когато това е отстъплението на върха на скалата на Иън Флеминг, който пише 14 от романите си за Джеймс Бонд тук. Прясно от двегодишен основен ремонт, завършен с любезното съдействие на сегашния му собственик, основателят на Island Records Крис Блеквел, имотът е направен от наем на частна вила до пълноправен хотел 2010. Но благодарение на неудържимия, изключително личен допир на Блакуел, настроението остава същото: тропическа площадка за добре пътувани експатри от някои последни дни, не? Сред градини от дървета банян и манго, новите къщички на брега на морето имат ултрамодерни удобства (кухненски уреди от Renzo Piano) и дизайнът процъфтява от стилните приятели на Blackwell (включително Барбара Хуланицки от Biba и Pink Pink Sands). Оригиналната вила с три спални на Флеминг е достъпна за резервация и все още разполага със собственото бюро на писателя, издълбано от ямайското червено булчур и заобиколено от люпирани прозорци, гледащи към морето.

Ресторант Pushcart & Rumbar

Поръчайте Червена ивица край басейна от приветливи бармени Адриан и Джон, последвани от къри коза или свински свинско месо. Опитайте коктейла Картини с ром, мента, краставица и кафява захар.