Новата Агротуристическа Ложа На Белиз

Първата ми нощ в Belcampo Lodge е оградена от онова, което звучи като задушени Ozzy Osbourne в тъмното на терена. Вилата е окачена в плътен балдахин от висящи лози и дървета с гумбо-лимбо, осигуряващи естествена неприкосновеност на личността, така че съм търгувал леглото си за хамак на екранираната веранда, за да се почувствам по-близо до тази горска изначалност. Вятърът разтърсва палмови фронтове, докато дъждовният дъжд мете, носейки аромата на жасмин. Орехите удрят гофрирания цинков покрив и се търкалят на земята далеч отдолу. Внезапно, точно преди разсъмване, подобният на Ози рев на войска от завиващи маймуни ме забива в изправено положение - и е ясно, че аз бива да бия извън зоната си на комфорт.

Първата светлина скърцането им е избледняло, отстъпвайки място на меките щракания на кила с тукани. Скоро седя на верандата на квартирата с чифт бинокли, като наблюдавам памучното дърво, където тези цветни птици скачат от клон на клон, докато пристигне закуска: чиния с „пържени крикове“ (подпухнали тортили), кисело- портокалов мармалад, орехова гранола, подсладена с кокосов орех, и пушен с канела кори. Бих могъл да се задържа дълго до сутринта, като гледам как туканите играят, но искам да видя къде се раждат детските шоколадови барове.

В края на стръмна алея, облицована с факел от джинджифил и цъфтяща тръбна лоза, пейзажът се отваря към широка долина, която екипът на фермата Belcampo е засадил с култури от манджа и банан. Вътре в детската стая срещам главен фуражник Кени Рамос, висок, срамежлив мъж, страст към ваниловите орхидеи и редки сортове какао. В свободното си време той ловува на диви растения в необезпокоявани кътчета на Белиз и проследява техните генетични профили.

Около нас са стотици фиданки от какао. Рамос вдига едно и посочва бледозелена пъпка, присадена върху дървесното му стъбло.

- Криоло - казва той тихо.

"Това е какво ходихте три дни в джунглата, за да намерите?

Рамос просто вдига рамене, намеквайки, че става дума за разходка в парка, макар и парк, населен със смъртоносни ферменти и коралови змии. Докосвам внимателно стрелбата на криоло. Може ли това да е пряк потомък на загадъчния „бял ​​какао“, който майите за първи път опитомяват 2,500 преди години? Фабулният изгубен боб, който Колумб е вкусил при четвъртото си пътуване до Новия свят? Граалът на светия аромат сред занаятчиите сладкари? Достатъчно е да накарате един шоколадохолик да отслабне в коленете.

Belcampo принадлежи към авангарда на следващата кулинарна тенденция на пътуване: повече полеви експедиции от престоя във фермата, пълно потапяне в Белиз, опит за пътуване за безстрашни фуражири, които искат да се разхождат по дивата страна, откривайки и дегустирайки екзотични ядли в плантация 1,000-акър и съседен 12,000-акрен пустинен резерват, пълен с ягуари и боа констриктори. Първоначално построен като риболовен лагер, наскоро имотът е преработен и ребрандиран, за да се възползва по-добре от изключителните природни ресурси в отдалечения район Толедо в южния Белиз. Къщите за къщи за гости на 12 са разпръснати по хълм, който рязко се спуска към бреговете на бавно движещия се Рио Гранде, който се влива от планините Мая на границата с Белиз и Гватемала до излаз на мангрови гори на Карибско море, само на осем мили докато крокодилът плува. От върха на хълма на хижата, дъждовната гора се разгръща във всяка посока: огромно зелено имение, което приютява повече от 80 процента от тази централноамериканска страна.

Насочващите се към преобразуването на Belcampo са нов собственик Тод Робинсън, инвеститор, който е ориентиран към опазване от Калифорния, и изпълнителният директор Аня Ферналд, бивш директор на Slow Food. Те са предприели амбициозен проект „ферма на произход”, доказвайки, че концепцията за тероар не се отнася само за виното. Фернал е изградил връзки с претенциозните купувачи на какао и кафе, включително Катрина Маркоф ​​от Вогес Хаут-Шоколат и Джеймс Фрийман от Blue Bottle Coffee. Те идват в Белкампо, за да си набавят разредни съставки, както и да споделят експертните си познания по време на кулинарни екскурзии и майсторски класове: Маркоф ​​е приготвил курс за шоколад „боб до бар“ в продължение на една седмица, а Фрийман смята да направи същото за любителите на кафето. (Кафето и какаото все още се очертават култури за Белиз, в сравнение с Коста Рика, Еквадор и Венецуела. Когато криоловите дървета на Белкампо узряват - те са все още пет години от първата реколта - имението ще бъде най-големият производител на какао в Белкампо също планира да произвежда собствен ром от тръстика, отгледана в имота. Междувременно имението бързо става самодостатъчно: отглежда пилета и прасета; отглеждане на билки и продукция в кухненска градина с три декара; дори прибиране на палисандър от собствената си горичка в джунглата, за да се изработят парчета за обслужване на трапезарията. Фермата на Белкампо е източникът на почти всичко в менюто, от яйцата, нарязани на варено, сервирани върху варени Чая оставя на закуска до ментата в мохито, забъркан през коктейлния час.

"Селският туризъм е толкова лепкава дума “, казва Ферналд, който дойде от Калифорния, за да провери изграждането на нов образователен център, където ще се провеждат кулинарните курсове. „Нашите гости научават за древен, интегриран начин за отглеждане на храна в изолирана страна извън глобалните търговски пътища.“ Под а палапа в кухненската градина обсъждаме привлекателността на различни сортове какао, тъй като Рамос пука отворени няколко зрели шушулки, за да изложи суров боб, затворен в кремообразна бяла каша. Един има стипчива цитрусова нотка, друг е по-цветен.

Фернал има сериозни хранителни пържоли, работил по кулинарни и селскостопански инициативи в повече от 30 страни, от производството на сирене в Сицилия до скотовъдството на говеда в Уругвай. (Тя също е редовен съдия по Железен готвач Америка.) Вече има впечатляваща колекция от готварски книги във фоайето и лъскава нова кафемашина La Marzocco в трапезарията. За да закръглят преживяването, служителите на Belcampo ще придружават гостите до близките ферми за какао, ботаническите градини и седмичния пазар в регионалната столица.

Пазарните дни започват рано в Пунта Горда. За щастие, завитите маймуни са неуспешен будилник. Карам в града непосредствено след изгрев слънце в събота, в компанията на един от водачите. На Front Street се присъединявам към други клиенти, притискащи продукцията. Навсякъде около мен, продавачите продават провизии, които не са налични в отдалечените села: пресни морски дарове, Tupperware, дворове от дантела, дънки втора употреба. Децата тъкат през тълпата, като хокират замразени банани, потопени в шоколад и препечен кокос. Под сянката на импровизирани сергии жените на маите, облечени със златни обеци с обръч и разкъсани блузи, седят до купчините манджа, куркума, сушен боб и бутилки домашно приготвен хабанеро сос, докато на отсрещния тротоар, брадат фермери от менонит, в сламата си шапки и подвеси, разтоварвайте сочни дини и броколи. Това е най-странното съпоставяне на селското стопанство. И на културите. Белиз не е толкова разтопяващ се съд, колкото легла на беглеци и ренегати, където потомци на конфедерати, карибски роби, прочувствени източни индийци, британски букаджии и коренни месоамериканки се вкопчват в собствените си кулинарни традиции под един споделен джангъл балдахин. Купувам чувал с печени тиквени семки от дама, носеща лилава престилка от гингам, след което гледам друг да прави тортили с ръчно месене на нагрят метален диск, наречен комар.

Покрай бреговата линия на Пунта Горда ме примамва сладкият аромат, издаващ се от Chocolate Tree Chocolate. Блъскам отворената врата на екрана на магазина и бърза обиколка на помещенията. Те правят всичко тук, от печене на боб до оформяне на бонбони. В традиционните майски домакинства те използват а ca'aj, извит скален разтвор за закаляване на какаовите зърна, като ги търкаляте бързо напред-назад, докато се смилат до груба паста. Тази чиста форма на шоколад се разрежда с гореща вода за силно ароматизирана напитка, която осигурява по-голямо разтърсване от кафето. Магазинът ми дава пробен парче интензивно тъмен шоколад, който се топи на езика ми. Това е толкова добро, колкото всички сладкарници от Париж или Ню Йорк - може би по-добре, защото са били вкусени толкова близо до източника.

Назад в квартирата, следващият ми урок по градинарство включва 27-инчов мачете. Кени Рамос се блъска през разчистено поле в основата на хълма Мачака, насочва четириколесно колело Polaris към разрушена кална писта. Влизаме в зона на здрач на заплетена растителност. Франсиско Ак, друг от земеделските дръжки, се спуска и размери няколко кохуна длани. Това е майчино растение: листата се използват от маите за сърбеж; ядките произвеждат готварско масло; вътрешната кора осигурява храна за прасета и пилета. Нищо не отива. След няколко удряния на острието върху камък, Ак се хвърля към кохуна, докато сърцевината не бъде изложена. Тогава той предава мачетето. Рамос ме инструктира да го държа с две ръце, като бейзболна бухалка.

Бъди, дявол. Носенето на нож с дължина повече от два фута изисква повече точност, отколкото очаквах, особено когато врязвате клин в това, което прилича на артишок с голям размер. Мъжете, които блъскат неподправена трева на нивите, бяха направили това да изглежда без усилие. Предавам острието обратно на Ак, за да завърша работата. Той отрязва дланта надолу и отрязва сърцето си за няколко минути. Центърът с кремообразен вид, когато се готви, може лесно да нахрани две дузини души.

На вечеря в семеен дом в хижата същата вечер палмовото сърце се приготвя по два начина: плъзга се върху зелените салати и се вари до каша с пресен корен от куркума, докато не прилича на източноиндийски palak paneer, Кимчи, приготвена от зеле, отгледано в градината, се сервира заедно с johnnycakes и черно-бобови банички. На следващо място, пържени пръчици маниока, които натопявахме в салса, подправени с листни culantro, тропически братовчед на кориандъра. Пилешко барбекю, остъклено с ром и кафява захар, и свинско сладко, втасано в кокосов крем, са пищни и домашни. (Докато по-голямата част от персонала на Белампо са Маи, екипажът на кухнята е преди всичко Гарифуна, етническо малцинство от Сейнт Винсент, които са майстори на бавно каране в карибски стил.) Дори има чевиче на лъвска риба, бодлива малко инвазивна, която бързо се развива преобладаващи местни рифови видове; плътта е изненадващо нежна и ароматна, когато се филетира и втвърдява с вар.

На последния си следобед излизам на реката с Емануел Чан, един от резидентите на птица Belcampo експерти. Той ме среща във фоайето, облечен в каки от главата до петите; от тук трамвай ни спуска през дъждовната гора до пристанище на Рио Гранде. Чан пуска два каяка, а ние гребаме срещу мързеливия ток. Бреговете са гъсти с цъфтящи блатни ириси и джипиапа длани. Чапла се стресва и отлита около завоя.

Чан сочи тъмен, пухкав силует високо в махагоново дърво. "Не виждате често самотни войни", казва той. „Това вероятно е непълнолетен мъж, който е изтласкан от войската.“ Чан се опитва да привлече вниманието на маймуната, но тя ни игнорира, заспали в разгара на деня. Без съмнение настъпването на здрач ще промени това. Просто се радвам, че най-накрая забелязах едно от тези развратни създания в джунглата, чиято нощна музика оцвети мечтите ми.

Шейн Мичъл е специалният кореспондент на T + L.

Хотели
$ По-малко от $ 200
$$ $ 200 до $ 350
$ $ $ $ 350 до $ 500
$ $ $ $ $ 500 до $ 1,000
$$$$$ Повече от $ 1,000

Ресторанти
$ По-малко от $ 25
$$ $ 25 до $ 75
$ $ $ $ 75 до $ 150
$ $ $ $ Повече от $ 150

Да стигнат до там

Влетете в международното летище Голдсън в Белиз Сити (BZE), след което вземете 70-минутния полет до Пунта Горда с Тропик Еър. Belcampo ще организира 15-минутен трансфер с кола от летището.

Престой

Belcampo Lodge Пунта Горда; belcampoinc.com. $ $ $

Do

Шоколад от памучно дърво Пунта Горда; cottontreechocolate.com.

Джойселинската кухня Весела брегова барака, обслужваща риба Белиз, се запържва с плантани, ориз и боб. Пунта Горда; 011-501 / 661-9267. $

Мая чанти Цветни вълнени тотове, изтъкани на традиционните станове. Пунта Горда; mayabags.org.

Прочетете Ръководството на T + L за хотели в Белиз за повече идеи за настаняване в Белиз.